Все о голубой ели

Содержание

Как остановить рост ели в высоту

Все больше владельцев частных домов, дачных участков высаживают на своей территории не только плодовые деревья, но и хвойные. Причины могут быть разные:

  • облагородить свои владения;
  • вырастить живую изгородь;
  • создать притенённое место для отдыха;
  • при посадке под окнами на солнечной стороне – защитить помещение от солнечных лучей;
  • улучшить качество воздуха (хвойные выделяют большое количество фитонцидов, полезных для дыхательной системы);
  • использовать деревце в качестве новогодней красавицы, таким образом, не покупать елочку в дом;
  • любоваться зеленой кроной не только летом, но и зимой на протяжении десятков лет.

Но если вы надеетесь, что уже через год из маленькой елочки вырастет деревце-подросток, то это напрасные надежды. А вот как ускорить рост зеленой красавицы или впоследствии приостановить – расскажет наша статья.

Что влияет на развитие ели?

Сначала стоит обратить внимание на то, что два саженца, приобретенные одновременно, но посаженные на разных участках или даже в противоположных углах одного участка, будут расти по-разному. Все зависит от условий произрастания, к которым относятся многие факторы.

  • Качество и условия выращивания посадочного материала.
  • Качество земли – елочка сможет расти даже на обедненной микроэлементами почве, но только без застоя воды. В особо дождливую погоду придется проделывать канавки – водоотводы, чтобы не загнили корни деревца.
  • Освещенность – миф о том, что хвойные тенелюбивые растения, остается мифом. На солнечной стороне хвоя приобретет яркие оттенки. А при отсутствии хорошего освещения голубые ели, например, превратятся в обыкновенные зеленые. Недостаток света скажется и на форме – деревце будет тянуться вверх, теряя декоративность.
  • Полив. Несмотря на то что саженец плохо относится к переливу, но дозировано поливать растение нужно регулярно.
  • Ветры, дующие постоянно в одну и ту же сторону (например, с моря), могут существенно повлиять на развитие ели – оголить одну сторону дерева, искривить его ветки.
  • Отсутствие подкормок скажется на скорости роста, форме растения и цвете хвои. В магазинах продаются специальные грунты и удобрения для хвойных растений.
  • Противогрибковая (фунгицидная) и инсектицидная обработка в виде опрыскивания и опыления.
  • Защитный барьер в виде металлической сетки, деревянного конуса, натурального укрывного материала (холстины, мешковины) поможет уберечь деревце от посягательств животных, а зимой спасет молодые хрупкие веточки от избытка снега.

Таким образом, для того чтобы елочка превратилась в красавицу-ель, необходимо учесть абиотические (неживая природа), биотические (живая природа) и антропогенные (человеческие) факторы, оказывающие влияние на рост саженца.

Основные этапы роста

Ландшафтные дизайнеры любят ель за ее декоративность. Это относится и к ели обыкновенной, канадской или сербской. Виды и сорта отличаются не только цветом (насыщенный зеленый, голубая ель, черная), но и ростом. Причем это может быть как гибридный или сортовой вариант – карликовая форма обыкновенной ели, так и результат работы дизайнера по формированию кроны. Благодаря селекции существуют медленнорастущие и быстрорастущие сорта.

Но все они проходят схожие этапы роста. До 10 лет деревце растет очень медленно. В 5-летнем возрасте елочка вырастает всего до 50 см с диаметром кроны в 30 см. И только в 10-летнем возрасте у дерева начинается активный годовой прирост – 30-50 см в год. Ниже в таблице представлен ход роста ели в сравнении с сосной.

Понятно, что скорость роста при различных условиях будет различаться, поэтому и данные в разных источниках будут встречаться разные.

Но чем старше дерево, тем больше оно стремится вверх: взрослая быстрорастущая ель может за год прибавить до 1 м роста. Средняя продолжительность жизни ели обыкновенной – 250-300 лет. За это время маленькая елочка превратится в 50-метровую громадину. Это сопоставимо с 16-этажным домом.

Не для каждого участка подойдут такие размеры. Поэтому многие выбирают карликовые сорта, которые растут не так быстро (3-5 см в год), но при этом очень декоративны.

Как ускорить процесс?

Но есть и те, кто хотел бы видеть на своем участке взрослую ель как можно быстрее. В этом случае стоит выбирать сорта быстрорастущих деревьев. К таким относятся саженцы, которые активно растут в первые годы после посадки, а затем рост замедляется.

Самым популярным сортом быстрорастущих елей является ель сербская.

Существуют правила, способствующие ускоренному росту деревьев.

  • Не стоит покупать большие саженцы. Чем больше саженец (2,5-3 м), тем дольше он будет привыкать к новым условиям, то есть болеть. В результате рядом посаженная метровая елочка может обогнать свою соседку-переростка.

  • Хвойные высаживают весной. Место для посадки должно быть солнечным. Но хвоя боится активного весеннего солнца, поэтому молодые саженцы рекомендуют с весны до спада жары накрывать натуральными легкими тканями, чтобы обезопасить дерево от ожогов. Либо использовать препарат от солнечных ожогов хвои «Экоберин». Весной, как только можно будет подойти к елочке, ее опрыскивают раствором, который состоит из 2 крупинок препарата, тщательно растворенных в 100 мл воды. После растворения концентрат доводят до 1 л воды и наносят на хвою.

  • В период активного роста елочкам нужен регулярный еженедельный полив. Но, чтобы избежать переизбытка влаги, перед каждым поливом рекомендуется проверить влажность почвы, слегка разворошив грунт.

  • Влагу и питательные вещества дерево поглощает не через большие корни, а через корневые волоски, которых очень много у елей. С одной стороны, для ускоренного попадания подкормки в корневую систему земля должна быть рыхлой. С другой стороны, 80% проблем роста саженца связано с тем, что корневые волоски случайно обрубили во время перекапывания почвы. Естественно, в этом случае рост растения замедляется. Деревцу очень нужно рыхление, но производить его надо крайне аккуратно.

  • Чтобы избавить саженец от конкурентов потребления влаги и подкормки, а также освободить корневую систему от нежелательного вмешательства, необходимо регулярно удалять сорняки вокруг ствола примерно на расстоянии 1 м. В лесу избежать нежелательных конкурентов помогает опавшая листва и хвоя. На садовом участке эту роль может выполнить мульча: она защитит от лишнего испарения, сорняков, перепадов температуры. А также снабдит питательными органическими веществами. Замульчировать можно соломой, измельченными листьями, щепой, корой, хвоей, готовым компостом. Но между слоем мульчи и стволом обязательно должно быть расстояние в несколько сантиметров, чтобы снизить ненужную влажность коры.

  • Любые повреждения коры приведут к тому, что дерево будет тратить силы на борьбу с раной. А значит – медленнее расти. Если на участке вольготно себя чувствуют грызуны, собаки, кролики, косули, то ствол обязательно нужно защищать (сеткой, рубероидом, пластиком, мешковиной). Особенно это важно в зимний период, когда голодные животные ищут себе пропитание. Но во время формирования кроны также повреждают ветки. Любой срез или рану необходимо обработать садовым варом. Если замечены следы подгнивания, то такие ветки обязательно нужно срезать.

  • Уже в питомнике саженцы получат первую порцию ускорителей роста. Такие стимуляторы помогут лучше адаптироваться растению на новом месте, запустят его активную вегетацию. Для лучшего укоренения используют, например, «Корневин». Следующую подкормку проводят не ранее, чем через месяц после пересадки. А затем до самого августа каждые две недели производят внекорневую подкормку (поливают растение сверху) хелатными комплексами удобрений. Другие виды комплексных удобрений достаточно вносить один раз за сезон, например, Bona Forte «Хвойное». Осеннюю подкормку проводят средствами с маркировкой «осень».

Как остановить?

Вырастив деревце до определенной высоты, домашние или профессиональные дизайнеры часто задаются вопросом о том, как ограничить рост ели, сохранив ее декоративность.

Даже если на вашем участке растет дерево, выкопанное когда-то в лесу, его можно облагородить регулярной обрезкой. Но делать это нужно ежегодно, не дожидаясь, когда макушка и ветки одревеснеют.

При использовании варианта «спиливание» макушки, чтобы прекратить рост в высоту, взрослое дерево будет выглядеть некрасиво. Вместо одной макушки, вырастет несколько, которые будут кривыми путями пытаться занять главенствующее положение.

Спил боковых ветвей приведет к оголению веток, так как чем ближе к стволу, тем меньше хвои на ветках. А новые почки здесь не растут.

Чтобы придать нужную форму растению и ограничить рост, нужно внимательно следить за новыми побегами. Весной они активно пускаются в рост. Их нужно не срезать, а аккуратно отрывать, выворачивая из пазухи. Такой способ называется прищипывание. Весной молодые веточки очень мягкие, и удалить их без инструмента будет несложно. Этот же способ используют при формировании кроны в стиле бонсай. Здесь не подойдут инструменты – только ручная работа с каждой веточкой.

С помощью второго способа – стрижки ручным или электрическим секатором можно создать живые еловые фигуры: шар, конус или квадрат. Для использования этого способа нужно обзавестись хорошим инструментом, чтобы не измять веточки, а именно: срезать. Обычную санитарную стрижку с целью поддержания имеющейся высоты проводят в конце лета, перед наступлением состояния покоя. В этом случае срезы успеют затянуться до наступления морозов.

Побеги срезают на одну-две три от общей длины таким образом, чтобы зеленая масса со всего дерева уменьшилась не более чем на 1/3.

Если есть необходимость весенней обрезки, то делать это нужно ранней весной до наступления времени роста почек. При соблюдении всех рекомендаций елочка будет иметь ту высоту и форму, которая для вас желательна. И радовать вас своей красотой круглый год. А зимой, украшенная новогодними огнями и шарами, она создаст лучшее настроение для времени исполнения желания.

О росте хвойных растений смотрите далее.

Если вы поклонник колючих красавиц, но опасаетесь размещать их в собственном саду из-за слишком высокого роста, забудьте о своих сомнениях! Теперь их размеры вы сможете корректировать по своему вкусу.

Знакомая картина — выросла в саду симпатичная елочка, но что с ней делать? Глядя, как решительно рванула крошка в небо всего за пару лет, мы начинаем сомневаться: а так ли уж нам повезло?

Скорость роста

Скорость роста в лесу и на участке, где отсутствует конкуренция, сильно различается. Свои коррективы вносит также местный климат, поэтому и цифры годового прироста из разных литературных источников не всегда совпадают. Тем не менее обыкновенная лесная елочка, достигнув приятного и «удобного» для сада размера в 2,5 м, на этом точно не остановится, а легко подтянется за следующее лето еще на полметра.

Чем крупнее дерево, тем быстрее оно растет. При высоте 4 м годовой прирост составит уже 70 см, а взрослые ели в благоприятных условиях растут в высоту со скоростью до 1 м в год. Проходит не так уж много времени, и ель уже машет вам в окно на втором этаже.

Нередко мы понимаем, что теряем контроль над ситуацией, когда уже поздно. Если дерево выросло слишком близко к дому или беседке, мешает не только его крона, несоразмерная площади сада, но и толстые корни, проникающие под фундамент.

Что же делать?

Знание — сила, и поэтому оно прибавит вам решимости провести в жизнь правильное решение вовремя.

Во-первых, если вы сами надумали вырастить ель, выбирайте декоративные формы оптимальной для вашего участка высоты. Шопинг «глазами» в садовом центре не допускается, перед покупкой нужно заранее разобраться с ассортиментом, выяснив, какой высоты достигают симпатичные вам саженцы во взрослом состоянии.

Компактные хвойные не нуждаются в стрижке — над их формой потрудилась сама природа.

Если елочка выросла без вашего ведома и непременно хочется ее сохранить, первым делом решите, удобно ли вам оставить дерево на прежнем месте. Если нет, спешите пересадить малютку, пока она не выросла. В умеренной зоне пересадка возможна в конце апреля — начале мая или после 20 августа, если не слишком жарко и сухо. Следите, чтобы при пересадке не развалился земляной ком. Для этого накануне обильно пролейте почву. Полив потребуется и сразу после пересадки, и в течение всего первого года.

Важно: лучше всего приживаются ели высотой до 1,5 м.

Во-вторых, можно «призвать к порядку» и дикую ель, хотя это потребует с вашей стороны усилий. Ограничивать рост придется ежегодной обрезкой, не пропуская ни одного сезона. «Воспитание» следует начинать в юном возрасте, поскольку резкое «перевоспитание», то есть сильная обрезка взрослой ели, только уродует дерево. Спиливание макушки приводит к образованию на вершине целой рощи: оставшиеся ниже спила ветви на концах изгибаются вверх и растут как отдельные деревья. При этом между ними начинается соревнование. В конце концов одна из макушек может победить, что все равно не решает проблему, поскольку знакомый стройный силуэт уже навсегда утерян.

Сильно обрезать боковые ветви также нельзя, поскольку у ели под зеленой «шубкой» ближе к стволу находится «мертвая зона», где хвоя давно опала, а новые почки не образуются.

Самый простой способ — простая стрижка, при которой равномерно укорачивают годовые приросты всех ветвей. Срезают от 1/3 до 2/3 длины побега. При этом за одну стрижку можно удалять не более 1/3 зеленой массы.

Более сложный путь — сохранить естественную форму роста, формируя дерево в стиле бонсая. Стрижкой этого не добиться, к каждой веточке нужен индивидуальный подход.

Превратить сосну в бонсай — дело непростое, но возможное. Если вы не уверены в своих силах, стоит проконсультироваться со специалистами.

Идеальный силуэт

Лучше других «эталон красоты» пушистой елочки изучили специалисты питомников, занимающихся выращиванием новогодних елей. Они утверждают, что в канун зимних праздников у покупателей наибольшим спросом пользуются ели в форме конуса с соотношением высоты кроны к диаметру ее основания 3:2. Другими словами, елочка идеальных пропорций высотой 1,5 м имеет внизу ширину в 1 м. Именно такое деревце мы любим наряжать на Новый год. Конечно, возможны и другие пропорции, можно сформировать крону и шире, и уже. Однако если уж отступать от елочного «идеала красоты», то, пожалуй, в саду узкая крона предпочтительнее из практических соображений. Осенью во время листопада на ней будет оседать меньше листьев от стоящих рядом деревьев. Не исключены и другие геометрические фигуры, в том числе шар и пирамидка. Наша ель чудесным образом подходит для стрижки и с успехом может заменить тисы и туи южных широт.

Сроки обрезки

Хвойные породы по-разному реагируют на обрезку, поэтому и сроки этой процедуры для них разные. Если у сосен укорачивают молодой неокрепший прирост на стадии «свечек», обламывая их вручную, то есть примерно в начале-середине июня, то у елей начинать обрезку можно, когда период роста близится к завершению, то есть в конце лета. Ее проводят в такие сроки, чтобы срезы до зимы успели затянуться. После зимнего перерыва можно снова заняться обрезкой рано весной — до того, как почки тронутся в рост. Небольшие елочки можно формировать не обрезкой, а прищипыванием распускающихся светло-зеленых «лапок», которое, как и в случае с соснами, проводят вручную. В конце мая — начале июня молодые побеги ели нежные и хрупкие, и никакой инструмент для прищипывания не требуется.

Выбираем инструмент

Для формирования более крупных экземпляров ели в виде простого конуса потребуются ножницы для стрижки изгороди. Но известен и более оригинальный способ стрижки, который обычно используют на елочных плантациях. Там ветки укорачивают с помощью остро заточенного и очень длинного ножа. Работник с размаху отсекает этим инструментом, словно саблей, концы ветвей сверху вниз, часто работая двумя руками поочередно. Со стороны подобная стрижка елей может напоминать замысловатый ритуальный танец.

Более плотная стрижка получается при работе ножницами, поскольку нож-сабля срезает только верхушки ветвей, подравнивая силуэт и делая крону чуть более пушистой, для новогодней елочки большего и не нужно.

Производители елок заинтересованы в том, чтобы деревца отрастали побыстрее. Нам же нужно, напротив, сдерживать рост и, следовательно, проводить более глубокую обрезку. Она, в свою очередь, вызывает усиленное ветвление, что и приводит к формированию плотной зеленой «шубки». Правда, природная, ярусная форма кроны при этом теряется. Но если вы хотите ее сохранить и обрезаете ель, формируя ее по аналогии с бонсай, используйте секатор и ручное прищипывание, поскольку каждую еловую лапу формируют отдельно, преследуя одновременно две цели: уменьшить прирост, но сохранить при этом характерную для дерева природную форму роста. Этот вариант обрезки требует мастерства, терпения, аккуратности и наблюдательности. Каждый год вы оцениваете результат своей прошлогодней обрезки и вносите коррективы.

Важно: «ржавые» веточки необходимо обрезать сразу после их появления вне зависимости от сезона.

Казалось бы, к чему такие хлопоты с дикой елью? Несмотря на больший объем работ по сравнению с миниатюрными культиварами с замедленным ростом, «воспитание» дикой елочки имеет и свои преимущества. Это полное соответствие местным особенностям, высокая устойчивость к неблагоприятным условиям — морозам и солнечной радиации. А высокая скорость роста и жизненная энергия очень важны для растений, которые регулярно стригут. Эти качества позволяют им легко восстанавливаться и продолжать рост. Ну и, кроме того, художественная обрезка дерева — занятие творческое, и, если мысленно вы уже нарисовали себе, каким хотите видеть свое деревце, каждая обрезка будет приближать вас к осуществлению цели. Согласитесь, это гораздо приятнее, чем сразу приобрести готовый крупномер.

Красавица ель – одно из самых любимых деревьев у многих владельцев загородных участков. И вполне справедливо. Зимой ель часто наряжают рождественским деревом. Она радует нас и наших детей в новогодние праздники. Летом, осенью, весной- ель хороша в любую пору года.

Но бывает и так, что ель радует нас только первые годы после посадки. А потом вырастает в огромное десятиметровое дерево. Такое и нарядить толком не получится и места на участке вроде бы как слишком много занимает.

Рост ели можно сдерживать формовочной обрезкой, что позволяет включать даже высокорослые деревья в дизайн-проект небольших садов.

Формовочная обрезка ели проводится в тот момент, когда ель выросла до определённых размеров и больше вам уже не нужно. Можно стричь и совсем небольшую ёлочку для придания ей более аккуратной формы.

Формирование обрезкой Ель Aureospicata. Схема:

Ветки обрезаем таким образом, чтобы не оставалось «пеньков». Обрезаем веточки сразу после побегов, которые оставляем. См. рисунок выше.

Формовочную обрезку ели лучше проводить ранней весной до роста молодых побегов. В этом случае к середине лета отрастут новые побеги и закроют «пеньки» и другие ошибки. Можно стричь и в первой половине лета после окончания роста молодых побегов. Но в этом случае с близкого расстояния все огрехи стрижки будут более заметны.

Обрезают ели один раз в год по побегам прошлого или позапрошлого года. Резать более старую древесину я бы не советовала. Здесь есть свои нюансы, несоблюдение которых может привести к облысению в месте неудачной обрезки.

После первой обрезки двухметровая ель может показаться «куцей» . Впоследствии формирование обрезкой кроны ели способствует формированию красивой плотной кроны.

Хочу добавить, что обрабатывать срезы хвойных культур садовым варом не нужно. Хвойные растения обильно выделяют смолу, которая служит защитой поврежденной древесине.

Для формирования кроны ели используют секатор или садовые ножницы. Обязательно чистые. Грязным секатором можно занести инфекцию, которая может вызвать болезнь растения. Поэтому перед обрезкой обязательно продезинфицируйте инструмент специальным раствором или спиртосодержащей жидкостью.

В дизайне сада интересно будут смотреться:

Ель змеевидная Virgata. Одно из самых причудливых хвойных растений. Ель достигает высоты 12м , диаметр 4-5м. Дерево хорошо чувствует себя в местах с высоким стоянием грунтовых вод. Первые 10 лет выглядит редкой и куцей. Как на картинке ниже будет лет в 30, не раньше. Формирования кроны или обрезки это ель не терпит. На взрослое дерево можно посмотреть в Минском ботаническом саду .

Ель восточная Aureospicata— относительно медленнорастущее деревце с неправильной конической формой. В 30 лет достигает 6-8м высоты. Хвоя короткая, тёмно-зелёная, блестящая. Весной молодые приросты имеют жёлтую окраску. Летом вся хвоя зелёная. Следует избегать известковых почв при посадке. Легко поддаётся формированию и обрезке. Купить готовую схему посадки композиции с елью Aureospicata

Ель обыкновенная Rothenhaus —

красивая ель конусовидной формы. Боковые ветви сильнопоникающие вдоль прямого ствола, что придаёт растению яёткий стройный силуэт. После 30 лет- 6-10м высотой и 2,5-3м шириной. Весной поздно начинает расти. Хороша для небольших участков. Можно подформовывать, но часто это не обязательно.

Ель восточная Gracilis— карликовая компактная ель, растущая как широкий, слегка закруглённый конус. В возрасте 10 лет достигает 1м выс. и ок. 0,5 м ширины. Хвоя короткая, светло-зелёная. Хорошо смотрится рядом с вересками. Формирующая обрезка не обязательна.

Ель колючая Iseli Fastigiata— замечательная ель со стройной, узкоконической кроной. Растёт быстро, в 10 лет достигает 10м выс. Побеги вертикальные. Хвоя голубая. Малотребовательна к почве и влаге.

Ель колючая Fat Albert— один из лучших сортов ели колючей с правильной конусовидной кроной и красивой серебристо-голубой окраской. В 10 лет достигает 3м высоты, вырастает до 12- 15м. высоты. К почвам нетребовательна. Можно подвергать формовочной обрезке, чтобы сдержать рост. Купить готовую схему посадки композиции с елью Fat Albert

Ландшафтный дизайн в Минске и области:

>Превращаем лесную елку в первую красавицу

Даже из обычного хвойного деревца, взятого из природы, можно сделать изысканное растение.

Выщипывание — разновидность художественной стрижки хвойных. Это простой и старый прием, не требующий секатора. Вся операция производится руками.

Зачем щиплем?
1. Чтобы обычная ель, сосна или пихта превратилась в декоративное дерево — приобрела форму шара, пирамиды, цилиндра.
Зачастую простое, но «выщипанное» деревце по красоте и оригинальности не уступает — а иногда даже превосходит! — дорогостоящие сортовые формы. За счет чего? За счет выщипывания почек и сокращения годовых приростов. Выщипывается почка — и вместо одного молодого сильного побега появляется три, четыре, пять. Таким образом увеличивается ветвление. В итоге вы получаете не просто дерево нетипичной формы — шаровидную елку, пирамидальную сосну, но и необычайно плотную, пушистую крону.

2. Для сдерживания роста дерева.
Это особенно актуально для небольших садов, когда разрастающиеся хвойные начинают теснить друг друга и «заползать» лапами на тропинки и аллеи. Прищипывание регулирует рост дерева, придает растению — при вашем желании — карликовый рост. И эту карликовость можно сохранять десятилетиями. Скажем, обычная лесная елка за сорок лет вырастает высотой с трехэтажный дом, а рост ее «выщипанной» ровесницы — метр или два, как вам захочется. Выщипанные деревья вообще могут не давать годового прироста.
3. Для поддержания экстерьера сортовых хвойных.
Дело в том, что сортовые растения с годами начинают терять свое великолепие — например, из шаровидных становятся более распластанными, не такими плотными, как вы купили в магазине. Вот тут-то и поможет выщипывание.

Как прищипывать правильно?
Возраст дерева может быть любым. Но если вы хотите растить «фигурное» дерево, то начать прищипку лучше при росте метр-полтора. Важно, чтобы вы могли дотянуться до «макушки» растения. Но можно изменить и довольно большое растение, метра два высотой и больше. Его можно начать уплотнять. Хотя в центре кроны плотность не увеличится. Зато она увеличится по периферии, и дерево станет более декоративным.
«Макушка» — самая быстрорастущая ветвь. Если ее обломать, то елка пойдет расти вширь, станет кругленькой симпатичной матрешкой. Ну а если вы хотите рост елки приостановить, но при этом сохранить типичную ее форму — пирамиду? Тогда на роль «макушки» выбираем слабый боковой побег. То есть обламываем «макушку», а один из ближайших соседних побегов направляем вертикально вверх, фиксируем его при помощи «шины» — палочки и проволоки. Так вместо сильнорастушей «макушки» появляется слаборастущая.
Уже с осени на ветках сосен, елок, пихт можно заметить образующиеся почки. Причем одна почка на веточке всегда более толстая. И вот если эту основную почку отломать, то более активно будут развиваться соседние, боковые. То есть ветка не будет давать активного прироста вперед. Так обычная ель или сосна превращаются в нетипично густоветвистые растения.

Прищипку можно начать делать с осени, а весной, когда почки трогаются в рост, становятся крупными, откорректировать операцию. Главное — убрать на каждой веточке центральную доминантную почку, то есть самую крупную. А потом дождитесь, когда начнут отрастать боковые. Но не выламывайте их сразу. Пусть из почек отрастут побеги, и тогда выламывайте их либо наполовину, либо на большую часть. Разумно выламывать так, чтобы оставалось 1 — 2 см побега.
Прищипку следует делать ежегодно. Или хотя бы через год. Иногда за лето растение не лишне прищипнуть пару раз — сосна, например, дает очень длинные годовые приросты. Помните, что прищипка растению не вредит

Подписывайтесь на наш Telegram каналЭксклюзивные посты каждую неделю

Голубые ели из черенков

В предыдущей своей статье, посвященной размножению голубых елей семенным способом, я писал, что такое потомство не всегда наследует и голубую окраску хвои, и другие достоинства материнской формы. Кроме того, заполучить семена с форм, с голубой или серебристой окраской хвои, разных американских видов и сибирского вида ели рядовому садоводу-любителю представляется делом достаточно непростым. Да и добываемые с трудом такие семена во многих случаях имеют низкую доброкачественность.
Поэтому семенной способ размножения голубых елей на практике, как правило, обладает достаточно низкой эффективностью. Лишены указанных недостатков вегетативные способы размножения голубых елей черенками и прививкой. Такие способы размножения полностью передают потомству все декоративные признаки материнских растений.
Размножение елей черенкованием начинают с заготовки черенков. В качестве материнских растений используются деревья голубых, сизых, серебристых форм североамериканских видов и сибирского вида елей, произрастающих во многих местах в скверах, в дендрариях, в Ботаническом саду РАН, а также на садовых участках в Екатеринбурге и других городах области. Возраст маточных растений обычно представляет 4-40 лет. Исследованиями установлено, что черенки с 4-10-летних растений укореняются на 70-80%, а с 30-летних деревьев – только на 50%. Лучше укореняются черенки с семенных растений.
Заготовку проводят методом отдирки боковых побегов на осевых ветвях первого, второго и третьего порядков ветвления. При отдирке на заготовленных побегах остается небольшой слой старой древесины, предохраняющий черенок от гниения. При таком способе заготовки на изломе не выделяется смола и не закупориваются ксилемные элементы проводящей системы. При резке же черенков из смоляных ходов через несколько минут обильно выделяется смола, препятствующая поступлению ростовых веществ в черенок. Для удобства при высаживании черенков в субстрат подрезают секатором только образующиеся при отдире заусеницы.
Лучшим сроком заготовки черенков ели для вегетативного размножения ее в любительских условиях является весна. Это – конец апреля-начало мая, когда происходит начало раздвижения кроющих чешуй почек и выдвижение зеленого конуса.
Практика показала, что у таких черенков корнеобразование начинается через 75-80 дней. Через 4-5 месяцев после высадки корни черенков достигают длины 15-20 см, имея второй и третий порядок, и становятся более эластичными.
Черенки можно заготавливать и летом после завершения роста побегов во второй половине июля. Но такие черенки за оставшееся время вегетационного периода не успевают укорениться в открытом грунте и могут образовать только каллюс. Укоренение этих черенков происходит только на следующий год.
Неплохо укореняются и черенки, заготовленные осенью (сентябрь-ноябрь) и зимой, когда процесс их укоренения переносится в теплицы.
Укоренение производится в парниках разной конструкции под стеклянным или пленочным укрытием. Могут использоваться и временные переносные пленочные парники.
Черенки могут высаживаться или непосредственно в субстрат в парник или в субстрат находящихся в парнике посадочных ящиков. В принципе, вместо посадочных ящиков в любительских условиях для высадки черенков могут использоваться и пакеты из-под молока, стаканы или цилиндры из полиэтиленовой пленки и другие подобные емкости с почвенной смесью. Такие парники могут быть холодными и с естественным или искусственным обогревом. Наилучшими температурами укоренения черенков ели являются температуры: субстрата на глубине 5 см – 13-20°С, воздуха на уровне почек черенка – 10-19°С с уменьшением их ночных значений на 2-3°С. Указанные температуры субстрата и воздуха значительно ускоряют процесс корнеобразования. Поэтому при укоренении черенков ели очень желательно иметь утепленный грунт в парнике.
В процессе устройства парника на его дно обязательно укладывается дренаж из мелких камней или щебня слоем 4-5 см. Поверх слоя дренажа насыпают слой дерновой земли толщиной около 10 см, а сверху еще 5-6-сантиметровый слой смеси торфа с промытым кварцевым песком (1:3) или такой слой только одного песка. В процессе всего укоренения температура субстрата не должна превышать 20°С. Полностью заправленный парник поливают так, чтобы вода хорошо пропитала не только субстрат, но и лежащий под ним слой питательной земли, и далее закрывают плотно остекленными рамами или пленкой. Расстояние между поверхностью субстрата и остекленной рамой или пленкой должно быть не менее 20 см, а лучше около 30 см.
В процессе заготовки или сразу после нее черенки помещают в полиэтиленовые пакеты и в завязанном состоянии транспортируют к месту высадки. Заготовку проводят в пасмурную погоду, либо рано утром, либо поздно вечером. Осевые побеги, особенно первого порядка, практически не укореняются. У этих черенков через 2-3 недели после посадки распускаются верхушечные почки, появляется прирост до 3-6 см, который значительно увеличивает расход питательных веществ и воды. Появление прироста раньше, чем корней, влечет за собой высыхание таких черенков. В то же время боковые побеги этой же ветки (I группа) укореняются хорошо. У них сначала образуются корни, а затем прирост. Поэтому сейчас черенкуют только боковые побеги. Их заготовка путем отдирки в весеннее время не вредит материнскому растению. Раны на осевом побеге материнского растения через 3-4 недели полностью затягиваются смолой, а через год зарастают корой. Осевой побег, с которого заготавливают боковые побеги, имеет 3-5-верхушечных почек, он хорошо растет и распускает все почки. Через два года с этой же ветки опять можно заготавливать боковые побеги. Не следует срезать ветку или «лапку», тем более, что на ней находятся осевые побеги, которые практически не укореняются. В то же время удаление осевого побега с верхушечными почками наносит вред материнскому растению.
Все боковые побеги одного года прироста на осевом побеге делят по группам: I группа – мутовка побегов, расположенная в апикальной части осевого побега, II группа – следующая мутовка и так далее. Черенки II группы укореняются хуже, чем I группы. В год образования корней почки у них не распускаются. Особенно плохо и долго укореняются черенки III группы. Корни у них образуются на 2-й и даже на 3-й год. Почки пробуждаются на 3 и 4-й год, у некоторых на 5-й год, а сами черенки этой группы обычно погибают от затенения растущих, ранее укорененных черенков. Осевые побеги второго и третьего порядка ветвления, а также боковые побеги из этих же мутовок (I группа) укореняются хорошо. На укореняемость также оказывает влияние и величина яруса, с которого заготавливают побеги.
Заготовленные черенки перед высадкой для укоренения и улучшения корнеобразовательных процессов обрабатывают ростовыми веществами ИМК или ИУК. Эти вещества, представляющие собой кислоты, оказывают стимулирующее воздействие на корнеобразование в растворах с концентрацией от 0,005 до 0,01%. Они плохо растворяются в воде, поэтому их вначале растворяют в спирте, а затем добавляют воду для нужной концентрации.
Нередко они используются не в виде растворов, а в виде специальных паст. В любительской садоводческой практике наиболее часто в качестве стимулятора корнеобразования используется натриевая соль ИУК – гетероауксин, хорошо растворимый в воде. Для стимуляции корнеобразования черенков ели хорошо себя показал раствор 100 мг гетероауксина в1 л воды. В указанном растворе при комнатной температуре нижние части черенков замачивают в течение 15-16 часов. Ряд специалистов указывает и на хорошее стимулирующее действие на корнеобразование у черенков ели их замачивание в растворе марганцево-кислого калия в концентрации от 0,1 до 0,25%. Опытная проверка показала, что у черенков ели, обработанных оптимальными концентрациями ростовых веществ при комнатной температуре раствора, корни появляются через 1,5 месяца, а у необработанных черенков – через 3 месяца (большинство из них укореняется только на второй год). Число корней чаще всего составляет 1-2 на черенок (рис. 1).
Исследованиями специалистов выявлено, что на укореняемость черенков, заготовленных в оптимальной для корнеобразования фазе раздвижения кроющих чешуй почек и выдвижения зеленого конуса, в сильной степени оказывают влияние пониженные положительные температуры. При этом наилучшие показатели в укоренении выявили черенки, обработанные только водой, а затем поставленные в песок на глубину 1-2 см и помещенные в холодильник на 8-12 суток при температуре от +3 до +5°С. Во время пребывания черенков освещения в холодильнике не было. Начало появления корней у таких черенков отмечено через 40-45 дней, массовое – через 55-60 дней.
На черенках, обработанных ростовыми веществами, при хранении в холодильнике укореняемость была ниже, число корней меньше и они развиты слабее. Укореняемость черенков обработанных только водой после пребывания в холодильнике в течение 8-12 дней составляла 94-95%. По моему мнению, такая технология подготовки черенков ели для укоренения не представляет для садоводов вообще никакой трудности. Надо только взять соответствующий полиэтиленовый пакет, поместить в него слой влажного песка толщиной в 4-5 см, погрузив в песок на глубину 1-2 см обработанные водой (выдержанные в воде) укореняемые черенки. Далее покрепче завязать пакет сверху, исключив тем самым сильное испарение влаги, и поместить его в обычный домашний холодильнике на полку, где сохраняется температура 3-5° на 8-12 дней.
Обработанные черенки высаживают в парники под углом 20-30° к поверхности почвы на глубину около 1 см с расстоянием 5х5 см. Точно также их высаживают и в посадочные ящики или другие посадочные емкости. Нижнюю часть черенков от хвои не очищают. Перед посадкой черенков верхний слой субстрата слегка увлажняют и уплотняют.
После посадки черенков парники накрывают плотно стеклянными или полиэтиленовыми рамами облегченного типа и сверху одним слоем марли или разреженной мешковины для притенения.
Уход за высаженными черенками в первый год заключается в постоянном поливе, прополке и проветривании парников. Поливают 6-8 раз в день. Проветривание проводят, поднимая край рамы. Для определения необходимости проветривания и полива парника очень желательно помещать в него два термометра для определения температуры воздуха и субстрата, а также прибор для определения влажности. Особенно удобно применять для этой цели электронные приборы дистанционного наблюдения.
Укореняемость черенков во многом зависит от условий погоды в летний период. В теплое лето укореняемость черенков ели, заготовленных с боковых побегов, по данным специалистов в среднем составляет 40-50%, а в холодное – только 20-30%. Осенью в конце сентября для закалки черенков укрытия с парников снимают. В сухую осень полив парников продолжается. На зиму черенки не укрывают и не мульчируют. Черенки, находящиеся в посадочных ящиках или других переносных емкостях, могут переноситься на зиму в прохладные помещения или комнаты, укрываться стеклом или пленкой, обязательно периодически опрыскиваться и проветриваться и таким образом сохраняться до весны. Весной следующего года, как только оттает почва, парники снова укрывают стеклянными или пленочными рамами и притеняют марлей или разреженной мешковиной. Посадочные ящики и переносные емкости с черенками снова помещают в парники. Весной неукорененные и слабоукоренившиеся в парниках черенки с 1-2 неразветвленными корнями выпираются из почвы и затем падают. Поэтому их снова высаживают в рыхлый субстрат. В течение лета три раза пропалывают от сорняков. В августе постепенно закаливают черенки и снимают укрытие. На второй год хорошо сохранившиеся черенки укореняются и у них появляется прирост. Только на 3-й год черенки образуют относительно хорошую корневую систему и прирост. Пересаживают в школку укоренившиеся черенки только в конце 4-го, а иногда и 5-го года. Таким образом, черенки находятся в месте укоренения в парнике 4-5 лет. Черенки, находящиеся в посадочных ящиках или переносных емкостях, могут опережать в росте черенки в парниках и высаживаться в школку раньше. Следует отметить, что на укореняемость черенков ели положительно сказывается сделанный перед их высадкой по середине комлевой части ножом расщеп глубиной около 1 см.
Почва на грядах, используемых под школку, должна быть достаточно плодородной и влагоемкой. Очень желательно содержание в ней повышенного содержания торфа. Окоренившиеся черенки высаживают рядами на расстоянии 40 см ряд от ряда и 15 см в ряду. В первый год пересадки очень желательно содержать гряды школки под пленкой, что существенно сокращает количество погибших растений. На зиму почву на грядах в год пересадки обязательно необходимо мульчировать для защиты корневой системы от морозов. Для ускорения роста саженцев в школке проводятся их подкормка и полив. Все растения в школке сначала растут наклонно.
Наибольшими у них сначала образуются верхушечные побеги, затем усиливается рост нижних боковых побегов и веточек и начинает проявляться деревце кустовидной формы (рис. 2).
Постепенно к 7-9 годам побеги центрального стволика начинают увеличиваться в размерах и большинство растений принимает естественную древовидную форму, хотя и с загущенным основанием кроны. Если год укоренения черенка считать годом роста, то к 10 годам деревца достигают 0,6-1,1 м высоты. Лучшие из них имеют правильную крону и верхушечные побеги (на 10-ом году) 30-40 см длины. Высота, например, сеянцев ели сибирской голубой в том же возрасте в тех же условиях роста составляла 0,9-1,7 м, то есть значительно превышала рост черенковых растений.
Часть черенковых растений ели в 10-летнем возрасте остается кустовидной с сильно загущенным и расширенным основанием кроны. Для улучшения формы кроны такого деревца и ускорения его роста в высоту необходимо применять к нему искусственное формирование кроны с прореживанием и удалением нижних ветвей. Причиной лучшего роста сеянцев ели в сравнении с ее черенковыми растениями является более худшее развитие корневой системы последних. Например, выкопка 8-летних черенковых растений ели сибирской голубой показала, что большинство их имело своеобразную корневую систему, развившуюся из одной-двух осей тех корешков, которые образовались в первый год укоренения черенка.
По сравнению с сеянцами того же возраста, имевшими правильную разветвленную корневую систему, корни черенковых растений были однобокими, малоразветвленными, с малым количеством обрастающих корешков (рис. 3, 4). Только небольшая часть черенковых растений имела хорошую корневую систему, что и объясняет их более медленный рост. Несмотря на указанный недостаток, только черенковые растения ели полностью сохраняют все материнские признаки.
Я в 80-е годы прошлого века также занимался и размножением ели колючей голубой и ели сибирской голубой по описанной выше технологии. Черенки заготавливал с деревьев в одном из скверов в Екатеринбурге (ель колючая голубая) и у себя в саду (ель сибирская голубая). Конечно, черенки заготавливались путем отдира с пяткой, не осевые, а боковые первого порядка. Все делалось очень аккуратно без нанесения деревьям особых повреждений. Черенки вымачивались в растворе гетероауксина и около 15 мая были высажены под пленку в парник в указанный выше субстрат. В то же время у меня в саду жила моя мать, которая по моим указаниям делала 5 раз в день полив черенков и проветривание парника, соблюдая при этом его притенение. Всего было высажено 10 черенков ели колючей голубой и 15 черенков ели сибирской голубой. Осенью первого года, как и положено, черенкам была сделана закалка. На зиму почва под черенками не мульчировалась. По мере выпадения снега было проведено их окучивание снегом. На второй год весной было обнаружено 4 выпертых черенка ели колючей голубой и 6 выпертых черенков ели сибирской голубой, которые снова были высажены в субстрат. К концу второго года сохранилось 6 растений ели колючей голубой и 11 растений ели сибирской голубой. В парнике растения содержались 5 лет. При этом к концу 5-го года сохранилось 4 растения ели колючей голубой и 8 растений ели сибирской голубой. Осенью 5-го года растения были высажены в школку на гряду, где выращивались до 10-летнего возраста. Выпад растений наблюдался и после высадки их в школку в первый год. Всего на 10-й год роста сохранилось 3 растения ели колючей голубой и 7 растений ели сибирской голубой. Я считаю, что со всеми издержками освоения технологии выращивания черенковых растений ели мой результат ее выращивания вполне хорошим. По моему мнению, освоение этой технологии вполне доступно любому садоводу-любителю.

В.Н. Шаламов

Удобрения для елки: как ухаживать за хвойными на участке

Удобрения для хвойных многие садоводы почему-то несправедливо обходят стороной. Кажется, что ёлки, сосны, пихты и другие хвойные принадлежат к той породе растений, за которыми уход не требуется в принципе. У многих эти деревья растут на участке «сами по себе». Особенно часто такое можно увидеть на севере: в Карелии и Ленинградской области, например, ели и сосны прекрасно приживаются и растут. И отношение к ним соответствующее. Зачем удобрять то, что и так замечательно растет?

Между тем, хвойные тоже болеют и без должного ухода могут просто погибнуть. Поэтому, если на вашем участке растут ели, не забудьте позаботиться и о них. Внимание к этим деревьям должно быть не менее пристальным, чем к плодовым: продумать нужно буквально все — от выбора места и до регулярных подкормок с помощью минеральных удобрений для хвойных.

Существует ошибочное мнение о том, что хвойным не нужно много света. На самом деле это вовсе не так. Ели очень любят солнце. Поэтому, если вы сажаете ёлку на своем участке и надеетесь однажды увидеть, как она превратится в настоящую красавицу, то обеспечьте ей должное количество света. Если ёлка у вас уже растет, то лучше всего будет избавить ее от соседства лиственных деревьев. Растут они быстрее елей и тень отбрасывают густую. В тени же из хвойных лучше всего приживается тис. Но это, пожалуй, единственный представитель семейства, который спокойно переносит нехватку солнечного света.

Правда, солнце может быть не только другом хвойных, но и врагом. Наверняка многие из вас видели, например, пихты, полностью утратившие свой ярко-зеленый, сочный цвет и окрасившиеся в некрасивый ржаво-оранжевый. Этот эффект называется подгоранием. Чаще всего это происходит снежной зимой и ранней весной. Зимой — из-за того что снег отлично отражает солнечный свет, и хвоя (особенно на нижних ветках) начинает буквально гореть. Весной — из-за того, что солнце уже греет, а земля по-прежнему мерзлая, и дерево просто не получает достаточно влаги.

Бороться с подгоранием несложно. Перед первыми заморозками — а лучше всего в сентябре — достаточно будет подкормить хвойные деревья комплексным удобрением пролонгированного действия. Оно обеспечит елям и соснам питание на всю зиму, защитит от подгорания и обеспечит им ярко-зеленый цвет. А вам это нужно, ведь хвойные — единственные растения, которые зеленеют на вашем участке зимой. Также можно обеспечить им качественное укрытие, укутав корни и нижние ветви специальным материалом: так они не смогут подгореть или промерзнуть.

Удобрения для елки и других хвойных деревьев можно вносить и в течение лета — то есть в весь период вегетации, с июня по август. Это водорастворимое удобрение и не содержит хлор, а еще оно подходит и для рододендронов, роз, гортензий, азалий, садовой черники и некоторых других растений. Соответственно, вам не нужно покупать или готовить самостоятельно множество подкормок для каждого куста или дерева, что есть у вас в саду. Подобный уход обеспечит деревьям качественную зимовку. И гарантирует им долгую жизнь.

Саженцы хвойных должны располагаться не меньше, чем в трех метрах друг от друга. Так они смогут нормально разрастись и не будут друг другу мешать. Подстригать кроны деревьев лучше всего ранней весной — до распускания почек. Также хвойные подрезают и летом, но старайтесь не переусердствовать: чересчур сильно «подстриженные» деревья плохо переносят зиму.

Поливать стоит только молодые деревья. Взрослые хвойные нуждаются исключительно в подкормках — им вполне хватает и обычных дождей. Комплексное гранулированное удобрение подойдет как нельзя лучше. Оно грамотно сбалансировано и содержит особо необходимые хвойным фосфор и калий. Такая подкормка снижает излишнюю кислотность почвы, предотвращает гибель кончиков ростков и способствует правильному развитию.

Как проводят обрезку голубой ели

Если вы выращиваете хвойные деревья на участке, значит, нужно за ними правильно ухаживать. От этого зависит внешний вид и темп роста растения. В этой статье будут рассмотрены основные правила и технология обрезки голубой ели.

Основные цели обрезания

Существует несколько основных целей обрезания голубой ели:

  1. Удаление повреждённых и сухих веток с дерева, которые забирают слишком много питательных веществ и провоцируют замедление развития хвойной культуры.
  2. Омолаживание взрослых растений.
  3. Обеспечение необходимого питания веткам. Также обрезка способствует лучшему проникновению воздуха внутрь дерева.

Важно! Если подстричь растение слишком поздно, то они могут замедлиться в развитии и потерять красивую форму.

Лучшее время

Определить оптимальное время для обрезки елей можно по технологии действий. Санитарные работы можно проводить в любое время года, по необходимости. Чаще всего процедуру проводят тогда, когда надломанная или повреждённая ветка создаёт угрозу для животных или людей.

Другие виды обрезки проводятся в следующее время года:

  • для формирования кроны лучшим временем считается весна. Необходимо проводить работы до начала сокодвижения в почках, то есть в конце марта или начале апреля;
  • для удаления побегов и веток, которые выбиваются из общей структуры кроны, лучшим временем является лето (середина или конец июля).

Читайте о выращивании голубой ели.

Пошаговая инструкция

Если вы приступаете к обрезанию хвойных деревьев, в частности голубой ели, необходимо подрезать не более 1/3 зелёной массы. Если растение здоровое, то оно достаточно быстро сможет восстановиться. Больные и ослабленные растения лучше не трогать, так как они не успеют к зиме нарастить хвою. Важно выбирать правильные инструменты, чтобы стричь хвойные культуры: секатор, ножницы или ручную пилу.

Чтобы не причинить деревьям вреда, необходимо садовый инвентарь обработать обеззараживающими средствами (спирт, марганец или перекись водорода). Придерживайтесь пошаговой инструкции, чтобы не спровоцировать нарушение строения кроны или темп роста хвои.

Прищипывание

Довольно часто садоводы прибегают к прищипыванию, чтобы сделать крону дерева более пышной и густой. Процедуру необходимо осуществлять в начале лета, когда останавливается рост молодых побегов.

Важно! Если прищипку провести слишком поздно (в конце лета), то новые почки не успеют появиться до наступления заморозков, поэтому они будут формироваться лишь весной.

Процедура прищипывания заключается в следующем:

  1. Полностью выломайте часть свечки.
  2. Небольшие ветки обрежьте с помощью секатора.
  3. Крупные удалите ножовкой или пилкой для сада.

Побеги нужно срезать аккуратно, чтобы не повредились спящие почки. Из них будут появляться новые ростки. На здоровых деревьях, у основания обрезанной ветки, формир уется около 3 побегов.

Формировка

Принято приступать к формировке голубой ели в середине лета. Если работы проводить поздней осенью или зимой, то место, оставшееся после спиливания веток, поразится сильными морозами и пострадает. Вероятнее всего, остановится рост кроны. Чаще всего формировать крону начинают, когда повреждается верхушка дерева.

Узнайте также о ели сорта Лаки Страйк.

Пошаговая процедура кронирования заключается в следующем:

  1. Удалите верхушку до развитой боковой ветки.
  2. К стволу привяжите плотную рейку, с помощью которой можно выпрямить верхушку. Это позволит ей постоянно находиться в вертикальном положении.

Видео: формирование голубой ели

Санитарная обрезка

Если вы хотите помочь растению лучше развиваться, то необходимо проводить санитарную обрезку. Регулярно нужно осматривать деревья на предмет наличия повреждённых или слабых веток и своевременно их удалять. Если этого не делать, то деревья будут поражаться грибковыми инфекциями. Это связано с тем, что часть голубой ели находится в открытом состоянии, куда могут беспрепятственно попасть различные вирусы и бактерии.

Знаете ли вы? Хвоя голубой ели использовалась мореплавателем Куком для создания микстуры против цинги. Это связано с тем, что в ней содержится большое количество витамина С.

Процедура санитарной обрезки заключается в следующем:

  1. Внимательно осмотрите дерево.
  2. Если были обнаружены поломанные или больные ветки, то их нужно аккуратно срезать с помощью пилы.
  3. Места среза обрабатывать нет необходимости, так как хвойные культуры выделяют смолу, которая и создаст герметическое покрытие.

Уход после стрижки

После стрижки голубой ели необходимо правильно за ней ухаживать. От этого зависит качество и темп восстановления дерева. В первую очередь следует отрегулировать полив и подкормки. Также следует поддерживать хвойную культуру стимуляторами роста.

Ознакомьтесь с описанием, посадкой и уходом за елью Кейбаб.

Подкормка и полив

Поливать голубую ель после обрезки необходимо методом дождевания. То есть воду нужно лить не только под корень, но и на крону. Полив осуществляется равномерно. Ель не переносит переувлажнения и засухи. Под каждое растение вливают не менее 40 л воды. Интервал полива — 3 недели. Также следует использовать сильные стимуляторы роста, чтобы растение восстановилось до морозов. На крону нужно лить «Эпин» (50 г на 10 л воды), а под корень — «Циркон» (30 г на 10 л воды).

Подкормки вносятся только в конце октября, чтобы усилить морозостойкость ослабленного дерева. Для этого используют сильный раствор суперфосфата (100 г на 10 л воды). Весь объём вливают под каждое растение.

Мульчирование и рыхление грунта

В качестве дополнительной защиты от заморозков проводят мульчирование почвы. Для этого нужно выложить 15-сантиметровый слой из соломы, опавших листьев или древесных опилок. Дополнительно ничем покрывать верхний слой грунта не требуется, так как осенью опадает хвоя, которая и создаёт защиту.

Знаете ли вы? Голубые ели, которые растут рядом с Кремлём, были привезены в Россию из Северной Америки. Рыхлить грунт нужно перед каждым внесением почвы и поливом. Корневая система голубой ели довольно развитая. По этой причине рыхление осуществляется на глубину 10 см. Также следует каждую неделю удалять сорняки, которые могут тормозить развитие корней и провоцировать появление болезней и вредителей.

Итак, теперь вы знаете, как правильно обрезать голубую ель, чтобы она росла густой и пышной. Все процедуры должны осуществляться в оптимальное время. Это позволяет культуре восстановиться и не быть поражённой сильными и опасными заболеваниями.

>Как правильно обрезать ель голубую>Как правильно обрезать ель голубую

Композиции в ландшафтном дизайне

При составлении композиции в ландшафтном дизайне можно пользоваться следующими правилами: 1. Принцип доминанты, акцента и фона Доминантой на любом участке будет дом. Сад — это продолжение дома. Дом и сад должны быть в одном стиле. Если это не происходит- возникает ощущение дискомфорта. И какие бы средства вы не потратили на растения для своего сада и…

Живая изгородь из туи

Живая изгородь из туи: правила посадки, стрижка и уход Живая изгородь из туи западной Brabant- самая популярная живая изгородь из хвойных растений. Если вы хотите, чтобы на вашем участке был забор из аккуратной зеленой стены, то эта туя – идеальный вариант. Большим плюсом данного сорта является то, что растет он намного быстрее, чем другие сорта…

Малоуходный сад

Что такое сад малого ухода и каковы основные принципы его создания? Когда говорят малоуходный сад , то прежде всего это сад, в основе которого хвойные и декоративно-лиственные деревья и кустарники. Хвойные хороши тем, что украшают сад круглый год. При этом за ними почти не требуется уход, разве что редкая стрижка. Правильно подобранные хвойные растения морозо- и…

Смешанный цветник

Предлагаем услуги по созданию смешанных цветников, миксбордеров. Миксбордер — это смешанный цветник, который включает в себя смешанные посадки многолетних растений, кустарников и деревьев. На первый план смешанного цветника обычно высаживают низкорослые растения, на задний- более высокие. Растения подбираются с учётом экологических требований и сезонной декоративности. Очень хорошо смешанный цветник смотрится на фоне живой изгороди. Оформление границы…

Зимостойкость и морозостойкость растений

Зимостойкость и морозостойкость растений— понятия разные, хотя и близкие по значению. Зимостойкость — это способность растений противостоять комплексу воздействий внешней среды на протяжении зимнего и ранневесеннего периодов. Сюда относится способность противостоять весенним ожогам, низким температурам, выпреваниям, вымоканиям, способность противостоять частым перепадам температур. Морозостойкость— это только способность растения переносить низкие температуры. Зоны морозостойкости (USDA-зоны) — это области, на которые делится территория в зависимости…

Укрытие роз на зиму

Когда, как укрывать и, вообще, нужно ли укрытие роз на зиму, — этим вопросом часто задаются начинающие садоводы. Почему укрытие роз на зиму необходимо Укрывать розы на зиму нужно обязательно. Это объясняется тем, что большинство роз относятся к 6-ой и выше зонам зимостойкости. И если их оставить неукрытыми на зиму, то они попросту вымерзнут. Если не…

Проект ландшафтного дизайна и его цена

Проект ландшафтного дизайна: цена и что на неё влияет. Цена ландшафтного дизайн-проекта зависит от нескольких факторов. Если очень кратко, то это: а) сложность рельефа участка и количество расположенных на нём проектируемых объектов на стадии эскизного решения и б) количество необходимых чертежей на стадии рабочей документации. Самый бюджетный проект будет для плоского участка с уже имеющимся…

Мы в соц. сетях

Информация

Свидетельство выдано Мингорисполкомом 06.03.2014

Режим работы: Пн — Пт, с 8:00 до 19:00

Юр. адрес: ул. Ташкентская 10-40

Регистрация в торговом реестре 10.03.2014

Разработка сайтаWebber Studio

Как обрезать голубую ель

В последнее время, мне на почту пришло несколько писем, в которых садоводы попросили рассказать о том, как правильно обрезать голубую ель.

Для чего применяется обрезка ели?

Обрезка любых деревьев делится на санитарную и формирующую. При санитарной обрезке, мы ежегодно вырезаем сухие и сломанные ветки, а при необходимости прореживаем крону, для увеличения светового потока во внутрь дерева. Формирующая обрезка, в частности у голубой ели, проводится для получения более плотной и густой кроны, а также получения различных декоративных форм растения, например в виде конуса, пирамиды, цилиндра или шара.

Как правильно обрезать голубую ель

Обрезку елей проводят ранней весной, до набухания почек, или в конце июня, после окончания роста текущих побегов. Для этого используют секатор или садовые ножницы. Кроме обрезки существует такой прием, который называется прищипка или пинцировку. Применяется прищипка на неодревесневших растущих побегах, операция очень трудоемкая и отнимает много времени.

Важно отметить, что если обрезка проведена в указанные сроки, то у растения остается достаточно времени для закладки новых почек и активных точек роста в текущем сезоне. В том случае, когда сроки были пропущены, обрезка ели возможна, но новые почки появятся лишь на следующий год.

Для того, чтобы стимулировать рост новых ветвей на стволе голубой ели, необходимо подрезать макушку дерева, а впоследствии проводить прищипывание побега-лидера. Без обрезки макушки, добиться новых побегов и получить густую крону, будет сложно. Проверено на собственном опыте.

Ниже, на фото, показаны примеры обрезки голубых елей.

Деревья разные по возрасту и высоте. Хозяина участка не устраивала форма деревьев, и он попросил сформировать новую крону у растений.

Были удалены макушки и проведена первая формирующая обрезка кроны.

В дальнейшем, голубые ели начнут наращивать новые скелетные ветви, крона станет более плотной, и дополнительной обрезкой будут удерживаться в заданном размере.

Всего вам доброго!

У нас удаление замерзшей верхушки вызвало напротив очень активный рост вверх одной из боковых веточек, занявшей место удаленной верхушки.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при обрезке верхушки ель будет дальше расти в высоту? У меня с елкой (1,8 м) случилась летом непонятная беда. Хвоя внезапно начала массово сохнуть и опадать. Я думала, что дерево совсем погибнет, но сейчас смотрю, что часть веточек с живой, зеленой хвоей. Есть ли надежда восстановить крону, обрезав верхушку? Нужно ли срезать сразу все кажущиеся засохшими ветки или на них могут проснуться почки? Как дальше после обрезки будет расти ель?

Заранее благодарю за ответ!

Анна, ель хорошо переносит обрезку. При удалении верхушки, как правило, из одной из боковых веток появляется доминирующий побег замещения. В своей практике мне приходилось удалять верхушки по 1,5 метра. Надежда на восстановление дерева есть всегда. Обрезайте до здоровой древесины, весной можно по хвое провести опрыскивание эпином.

Добрый день! У меня ветки ели разрослись настолько, что мешают проезду машины. Можно ли обрезать ветви не у ствола а в средней части ? Нужно ли чем- то защищать(замазать) торец обрезанной ветви? Время обрезки — ранняя весна?

Игорь, ель можно резать в любом месте.Лучше ранней весной.Мазать хвойные не нужно.

Добрый вечер,Алексей! У менялетом на молодых горных соснах стала желтеть хвоя на концах иголок и к осени появились обильно на верхних частях хвоинок черные овальные . личинки или что-то еще.Пару раз опрыскивала медным купоросом,но эти частички не осыпались и не исчезли,хотя их можно снять рукой и раздавить.

Вопрос: Стоит ли обрезать сосны «на пень» или есть препараты,которые могут излечить мои сосенки? Спасибо за ответ.

Ничего резать не нужно. Обработайте сосну несколько раз любым инсектицидом, например «Актарой» попеременно с любым фунгицидом, например «Фундазолом».Если это тля, то сработает первый препарат,если грибное заболевание, второй.

Алексей, добрый день.

У меня этой весной была посажена ель Хупси, высота 0,6 метра. Верхушка вытянута. С какого роста можно начинать формирование, чтобы получить новогоднюю ель конической формы, а не шарик?

Ель Хупси сама по себе имеет коническую форму с довольно плотной, декоративной кроной. Видимо она еще молодая.Для начала дорастите ее до нужной высоты, а потом начинайте прищипывать макушку.

Добрый вечер Алексей! У моей ели «Вилцзверг» надломилась верхушка в двух местах. Может ли она срастись? Места надлома перевязала полиэтиленовой пленкой (как прививку). И что делать если не срастется? Сейчас конец марта Снег еще не сошел до конца.

Евгения, Вы все правильно сделали. Теперь следите за появлением точек роста на поврежденной макушке.Если этого не произойдет, в июне обрежьте макушку чуть ниже первого облома. Через некоторое время, произойдет замещение одной из боковых веточек на макушку. Не переживайте, у елок это часто бывает.

Скажите в начале Апреля не поздно делать обрезку голубой Ели?

Да, можно. Обрезку елей проводят ранней весной, до набухания почек, или в конце июня, после окончания роста текущих побегов.

Здравствуйте, Алексей! Мы купили в питомнике и посадили этой весной ( в мае) сосны и ель (крупномер 3-4- м). Две сосны из 4-х посажанных перестали развиваться , побеги сникли, хвоя стала желтеть. Проводили подкормку корневую и хвойную (корневин, эпин). Что еще можно сделать, чтобы спасти их? И есть ли вообще шанс?

Ирина, Вы все правильно делаете. Я бы добавил ежедневный полив сосен.

Пытаемся привести в порядок запущенный участок, на котором — довольно высокая (около 10 метров) голубая ель. Во-первых, тревожно, не запредельна ли высота дерева с точки зрения безопасности (все-таки жаль срезать верхушку — уж больно хороша), а во-вторых — можно ли без риска провоцирования падения ели срезать нижние ветви у ствола до высоты метров 2 — 2,5? Спасибо.

Алексей, если ель не затеняет участок и вас устраивает перспектива ее роста до 30 метров, то можно оставить. Я, скорее всего, уменьшил бы ее высоту до 6 — 8 м и формировал в виде конуса. Нижние ветки можете обрезать смело.

Здравствуйте! Купили участок, на котором с трёх сторон высажена изгородь из ели обыкновенной. Ели в высоту уже 2-3 метра и их никогда не подстригали. Жалко их срубать — красивые, но перспектива 30-метрового забора не радует. Слышала, что ели старше трёх лет уже нельзя формировать, т.к. дерево может погибнуть или на макушке образуются некрасивые наросты — наши явно старше, как я понимаю. Можно хотя-бы как-то остановить рост на этих самых 2-3х метрах, чтобы не навредить дереву и не испортить его вид?

Дарья, из елей получаются шикарные живые изгороди. Поищите на YouTube ролик от Евгения Федотова, в нем все подробно рассказано.

Спасибо за ответ, обязательно посмотрю!

Алексей, здравствуйте! У меня три сосны обыкновенных, высажены 10 лет назад, где-то по 1,5 метра высотой, сейчас они уже по 7 метров, очень хочется обрезать их сейчас — осенью, т.к. когда весной приезжаем, то почки на них уже проснувшиеся и прирост они дают почти по метру за сезон. Можно ли обрезать сосны сейчас в октябре?

Татьяна, осенью обрезать ветки на сосне я не рекомендую. Обрезку лучше сделать весной, в мае. Необходимо знать, какой конечный результат Вы хотите получить. Если уменьшить высоту растения, то вырезайте центральный проводник (ствол) над любой мутовкой (группой скелетных веток). В этом случае одна из скелетных веток, со временем, займет место лидера и станет продолжением ствола. В случае, когда необходимо укоротить ветви, также можно обрезать, но обязательно ниже места среза должны оставаться иголки. В дальнейшем появятся новые точки роста (почки), из которых будут развиваться побеги. Такую кардинальную обрезку на сосне, желательно, проводить не чаще 1 раза в 3 года. Ежегодное формирование сосны можно проводить по свечкам (свежим приростам). Почитайте здесь: http://www.ufagarden.ru/dekorativni-sad/obrezka-sosny.html

Алексей, спасибо за подробный ответ. Целью обрезки является и уменьшение высоты и укорачивание ветвей, т.к. мешают проходу. Прочитав Ваши темы про формирование сосен, попробую провести обрезку по «свечкам». Ещё раз СПАСИБО!

У меня три ели сидят очень плотно. Можно-ли обрезать нижние ветки и на какую высоту.

Максим, ель хорошо переносит обрезку, нижние ветки можно обрезать. Высота обрезки может быть любая.

Алексей, помогите пожалуйста. Нашей голубой ели 20 лет. Этой весной обрезали нижние ветки, а осенью она стала желтеть снизу вверх. Что делать? Как спасти ель??

Рузана, скорее всего ель поражена грибным заболеванием, от которого желтеет и опадает хвоя. Весной проведите двукратную обработку фундазолом (10 г на 10 литров воды) с интервалом в 10 дней.

Добрый день. На участке растет ель, лет 25 ей, высота до 25 метров. Сейчас строим дом буквой «Г» ель по центру. Ситуация такая, что стрелой бетонанасоса задели верхушку и она надломилась. По примерным оценкам метра 2 надломилась. Как правильно спилить верхушку? Чем обработать ствол? Сформируется ли новая верхушка? Заранее спасибо!

Дима, верхушку можно спилить в любом месте, обрабатывать ничем не нужно. Со временем (2-3 года), одна из боковых веток займет лидирующее положение и станет продолжением ствола.

Алексей, переносит ли формирующую обрезку Ель Роял Блю?

Татьяна, да, весной можно формировать.

Хочу срезать верхушку елки для ограничения ее роста ( сейчас она около 8 метров). Можно ли отрезать 2 метра и сделать это в конце декабря?

Алексей, верхушку срезать можно. Лучше эту процедуру провести ранней весной, но если очень хочется, отрезайте в декабре.

Алексей, подскажите пожалуйста . Несколько нижних веток отгрызла собака, как их восстановить? Нижние веткислхнут. Одна сторона гуще другой! Что делать?

Марина,извините за несвоевременный ответ,очень много работы.Для стимулирования новых точек роста в нижней части ели, нужно в течении нескольких лет обрезать все новые приросты текущего года, до тех пор, пока не появятся новые почки в нужном месте.

У меня растет превдотсуга Мендзиса Веридис с двумя довольно большими уже (40см.) макушками, что мне делать? Удалить одну? Но мне жалко, так как с двумя макушками она смотрится очень пушисто, но опасаюсь все же того, что в дальнейшем они могут разломиться в месте начала роста этих двух макушек. Что вы думаете на этот счет?

Елена,извините за несвоевременный ответ,очень много работы. Да, псевдотсуга хорошо переносит обрезку.Я бы обрезал одну макушку,помимо разлома,может пострадать внешний вид растения в будущем.

Правильный уход за голубой елью в домашних условиях: посадка, календарь обрезок

Правильный уход за голубой елью поможет вам вырастить на даче красивое декоративное дерево Голубые ели – настоящие царицы ландшафтного дизайна. Эти симпатичные деревца превосходно смотрятся в любой части дачного участка, и при входе, и на окраине. Но чтобы вырастить их действительно красивыми и декоративного вида, необходимо обеспечить качественный уход за голубыми елями.

Ранее DachaDecor.ru уже рассказывал о том, как вырастить голубые ели из семян. Занятие это кропотливое, но очень интересное, ведь результат говорит сам за себя. Но чтобы получить через несколько лет действительно декоративные деревья, посадить ели и дождаться их всходов недостаточно, важно изучить агротехнику и научиться правильно ухаживать за голубыми елями.

Сегодня мы расскажем, как обеспечить наилучшие условия и что необходимо предпринимать, чтобы деревья на даче являлись настоящим украшением, а не подобием обыкновенной поросли.

Полив голубой ели

Изначально хотим предупредить, что уход за маленькой елью возрастом до нескольких лет точно такой же, как и за всходами, но далее некоторые принципы выращивания могут измениться, а потому будьте внимательны.

Полив годовалых саженцев потребует много свободного времени, так как вода должна вноситься в почву по 5-7 раз в сутки мелкими порциями, чтобы почва не пересыхала и корешки молодого деревца всегда имели возможность подпитки. Большие порции воды не нужны, так как у елочек в таком возрасте корни находятся практически на самой поверхности, и перелив в таком случае будет попросту нецелесообразным.

Более взрослые деревья, в возрасте нескольких лет и старше, поливают намного реже, примерно 1-2 раза в сутки (а кто-то и раз в несколько дней). Также необходимо будет постоянно контролировать влажность почвы, для чего нужно будет мульчировать приствольные круги или же насеять в них густую траву. Нравится голубым елям и опрыскивание, дождевание теплой водой. Благодаря этому зелень увлажняется и омывается от пыли.

Когда саженец начнет развиваться во взрослое дерево, старайтесь обеспечивать ему достойный полив. Нежелательно жалеть воду на данное растение, а потому если на даче организован капельный полив грядок или орошение газонов, позаботьтесь и о елочках, бросьте и к их подножию шланг с водой.

Но стоит сказать, что и переживать особенно не стоит. Посовещавшись с нашими читателями и специалистами по выращивание елей, мы пришли к выводу, что взрослое дерево спокойно выдерживает летом до 1-2 недель вообще без поливов, но это в том случае, если нет засухи!

Подкормки для голубой ели

По данному поводу ходит множество споров, и чтобы добиться истины, мы специально вели долгие беседы с дачниками и владельцами некоторых питомников, и даже читали форумы, где хозяева елочек делятся своим мнением и опытом.

Как оказалось, многие и вообще отказываются от подкормок растения, хотя и признают, что до 5-7 лет растение практически не идет в рост. Можно, конечно, использовать стимуляторы роста и некоторые удобрения, но тогда можно добиться эффекта настоящего лесного дерева у себя на даче, а это уж точно никому не интересно.

После 5-7 лет выращивания, голубая ель понемногу идет в рост, и уже в ближайшие несколько лет свободно набирает 30-40 см, а иногда и 50-70 см в год. Если не перекармливать дерево, то буквально в течении нескольких лет рост дерева приостанавливается, и на участке красуется симпатичное дерево, которое по-настоящему декоративно!

Существует также мнение, что подкормки вредны для ели, и из-за них можно наблюдать определенного вида мутации, когда, например, боковые ветви превращаются в стволовые, и тогда дерево растет не вверх, а в сторону. Также стоит отметить, что не рекомендуется вносить подкормки осенью, иначе дерево может не пережить зиму. Если же используете удобрения, то делать это следует весной и в начале лета, малыми порциями!

Строго воспрещается вносить азотные удобрения и навоз, которые не действуют на растение положительно. Но можно использовать универсальные удобрения в небольших количествах.

Обрезка и формирование кроны голубой ели

Голубые ели не нуждаются в систематических обрезках, так как крона дерева формируется самостоятельно. Но стоит обращать на растение внимание минимум несколько раз в год, так как следует убирать со ствола больные и сломанные ветви, сухие и пожелтевшие, которые негативно влияют на развитие и декоративность!

Также, если есть желание самостоятельно формировать крону и контролировать рост ели, вы можете это делать, но желательно до возраста 7-8 лет. После, голубую ель лучше оставить в покое и дать ей развиваться дальше уже полностью самостоятельно.

Разведение и размножение голубой ели

Сразу хотим напомнить, что для посадки молодых еловых саженцев или семян нельзя использовать почву, где ранее росли картофель и кукуруза, а также другие огородные культуры, которые сильно повреждаются грибком. Обязательно следует добавить при посадке лесной земли, которая взята из под хвойных, это даст огромный плюс в развитии.

Размножается голубая ель семенами, прививкой и черенкованием. Первый способ мы уже рассмотрели ранее, когда говорили о выращивание голубой ели из семян своими руками, а потому пропустим его и перейдем к другим.

Итак, прививка ели. Довольно простой способ, но его мало кто использует в последнее время. Прививается ель в расщеп побега (верхушечного) или вприклад. Процесс желательно проводить в благоприятное время – весной, или в первой декаде июля.

С черенками все интереснее, да и быстрее! Черенки голубой ели срезают с более-менее взрослого дерева, и укореняют в парнике с высокой влажностью, которая может создаваться и поддерживаться искусственно. Даже лучше будет, если в парнике или теплице установлено туманообразующее оборудование, это пойдет только на пользу.

Специалисты рекомендуют размножение зимними черенками, ранней весной, когда происходит набухание почек. Подходят для этого и летние черенки, но укоренение их происходит гораздо дольше, в 3-4 раза. Обычно, при создании наиболее благоприятных условий, на укоренение голубой ели уходит до 3 месяцев.

Болезни и вредители

Как и любое хвойное растение, наша голубая елочка подвержена множественным опасностям, от которых она может не только пострадать в декоративном плане, но со временем, и вовсе погибнуть. Вдаваться с подробности и говорить о заболеваниях и вредителях мы не будем, так как на DachaDecor.ru уже есть необходимый материал о болезнях хвойных растений!

Что стоит знать об уходе за голубой елью

В последнем разделе нашей статьи мы бы хотели сказать еще кое-что полезное:

  • Голубая ель отличается высокой декоративностью. Это теневыносливое растение, которое не боится морозов и засухи (хотя больше любит своевременный полив);
  • Дерево отличается медленным ростом, но не требует многократного внесения удобрений, разве только весной и в небольших количествах;
  • Для посадки растения необходима богатая и влажная почва, так как ель плохо растет на известковых и сухих почвах;
  • Молодые растения могут страдать от поздних заморозков;
  • Наиболее быстро деревца размножаются черенкованием, но при соблюдении определенных условий;
  • Красивые декоративные растения любят опрыскивания, да и намного красивее становятся после дождевания.

Прививка ели (видео)

Всего несколько фактов о голубой ели и правильном уходе за декоративным растением, и уже насколько проще вырастить симпатичное дерево на дачном участке. Остается только порадоваться за людей, которые давно посадили елочки на даче и смогли вырастить из них сильные деревья, а также порекомендовать быстрее начать выращивание елей дачникам, которые этого еще не сделали!

Чтобы не потерять материал, обязательно сохраните его к себе в социальную сеть Вконтакте, Одноклассники, Facebook, просто нажав на кнопку ниже:

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Отзывы и комментарии

Вы нашли ошибку в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо!

Все время верхушка росла очень быстро.

Все время верхушка росла очень быстро.

Владимир, не знаю, зачем вашей ели перед покупкой произвели прищипку. В таком молодом возрасте, да еще и верхушку не следовало тревожить, так как это приводит так называемому «перевершиниванию», что и случилось в вашем случае. Если вы полностью обрежете эти самые «ушки», ель уйдет дальше в формирование верхушки. Срежьте «ушки» от 1/3 длины побега. Обрезку можно проводить в любое время, но желательно весной.

Такое бывает, особенно если переборщить азотными удобрениями. Обрежьте ушки на четверть, верхушка выкинет боковые ветки, тем самым станет «кустистой».

Каталог деревьев

Задайте вопрос участникам нашего сообщества!

Это абсолютно бесплатно 🙂

Задайте вопрос участникам нашего сообщества!

Опишите проблему как можно более подробно, расскажите о себе. Желательно также указать Ваш e-mail адрес, на который Вы будете получать уведомления об ответах. Это бесплатно!