Как обрезать персик осенью?

Содержание

Как обрезать персик осенью: схема

Обрезка персика осенью вызывает серьезные баталии у садоводов. Часто деревья удобно обрезать осенью, когда остановилось движение соков и растения впали в спячку. Но среди другой части садоводов бытует мнение, что персик – единственное дерево, которое нельзя ни обрезать, ни пересаживать осенью. Все процедуры с ним следует проводить только весной.

В южных регионах, где персики выращивают в промышленных масштабах, обрезку проводят осенью. Это выгоднее с практической точки зрения. Времени на проведение операции с избытком и можно не торопиться.

Когда обрезать персик: осенью или весной

Из-за расхождений во взглядах вопрос «можно ли обрезать персик осенью или лучше подождать до весны» совсем не праздный. На юге большой беды нет, даже если деревце погибнет. При разведении персиков на севере смириться с гибелью саженца будет сложно.

Основной довод противников осенней обрезки персика: дерево не успеет залечить нанесенные раны, и они будут повреждены морозом. Даже видео обрезки персика осенью в сети очень мало. В основном присутствует весенняя операция по обрезке.

Но при правильной подготовке деревца под зиму, обрезать персик выгоднее осенью:

  • движение соков уже остановилось;
  • рана успеет подсохнуть до морозов;
  • весной растение не будет тратить силы на перераспределение соков по другим каналам после обрезки и урожай будет выше;
  • все соки сразу пойдут на развитие оставшихся почек;
  • уже обрезанный персик проще укрыть на зимовку вместе с кроной, чем «разросшийся».

Персик относится к деревьям, которые за лето могут дать хлысты длиной до 3 м. Это еще одна причина, почему на юге предпочитают обрезать персики осенью. Весной по раскисшей грязи эти хлысты будет невозможно вынести с плантаций. Если при этом хорошо утеплить саженец на зиму, то мороз не сможет повредить места спилов.

Важно! В северных регионах нельзя позволять персиковым деревьям вырастать на 3—4 метра в высоту.

Крону нужно формировать так, чтобы растение оставалось высотой 1,5—2 м. В этом случае персик легко будет укрыть на зиму полностью, а не только ствол.

Почему осенняя обрезка увеличивает урожайность

Персик просыпается достаточно рано и обрезку обычно проводят на уже цветущем растении. Эта процедура заставляет растение после обрезки резко перенаправлять соки к другим почкам. Напор соков в это время очень сильный и дерево испытывает стресс. Результатом любого стресса и является у растений снижение урожайности.

Если «пожалеть» растение и оставить без обрезки, дерево завяжет множество плодов, которые будут мелкими. А горизонтальные скелетные ветви под весом листьев и плодов могут сломаться. Такую ситуацию хорошо показывает видео, как неправильно обрезать персик осенью, точнее, на видео как раз объясняется, почему надо обрезать персики осенью и что происходит, если этого не сделать.

Когда можно обрезать персики осенью

Обрезку персиков осенью начинают после сбора плодов, когда сокодвижение уже останавливается, но до наступления холодов. В среднем это конец сентября – начало октября. На юге этого холода наступают значительно позже этого времени и дерево успеет оправиться от процедуры. На севере, в зависимости от климатических условий, обрезку проводят раньше, а само растение утепляют на зиму.

Подготовка инструментов и материалов

Для правильной обрезки персика осенью (и не только осенью) инструменты должны быть остро заточены и очищены от ржавчины. Секаторы и сучкорезы должны при обрезке не разлохмачивать ветки, а оставлять ровный срез. Поэтому их используют только на ветвях относительно малого диаметра.

Осенью параллельно проводят не только обрезку, формирующую крону дерева, но и санитарную. При санитарной удаляют сухие и больные ветви. Заражаются деревья не только патогенными грибковыми микроорганизмами, но и полноценным древесным грибом. Если от первых персики можно вылечить, опрыскав их осенью фунгицидами, то второй гарантировано убивает растение.

Грибницу древесного гриба можно занести на здоровое растение, если после удаления больной ветки, сразу срезать здоровую. Споры гриба также хорошо сами «садятся» на свежие срезы.

Поэтому, чтобы правильно обрезать персик осенью, понадобятся не только инструменты, но и дезинфицирующие материалы:

  • раствор марганцовки или бордосской жидкости;
  • спирт;
  • состав для замазывания срезов.

Инструменты перед обрезкой вымачивают полчаса в крепком растворе марганцовки или 3-процентной бордосской жидкости. Затем инструменты вынимают и ждут естественного высыхания. После просушки режущие кромки протирают спиртом. После испарения спирта, можно приступать к обрезке персиков.

Из инструментов для обрезки потребуются:

  • секатор с длинными, плотно смыкающимися лезвиями. Используется для обрезания веток диаметром не более 2,5 см;
  • сучкорез – аналог секатора, но с длинными рукоятями, выполняющими роль рычага. Используют для веток диаметром не более 5 см;
  • садовый нож;
  • ножницы для дерева. Должны быть цельнометаллические, с закругленными концами лезвий. Используют для срезания тонких веточек, слишком загущающих крону;
  • садовая пила. Часто почему-то называют ножовкой. Имеет форму дуги и предназначена для срезания самых толстых ветвей.

После окончания работ все срезы обрабатывают бордосской жидкостью или слабым раствором марганцовки и замазывают пчелиным воском или садовым варом. Если нет ни воска, ни вара, подойдет масляная краска. Основная задача – создать герметичную преграду между окружающей средой и свежим срезом и помешать патогенным микроорганизмам проникнуть в древесину. На видео для начинающих представлена обрезка персика осенью.

Обрезка персика осенью: схемы

Персикам нельзя давать расти в высоту, иначе урожай будет только на верхушке дерева. Для хорошего плодоношения и удобства сбора плодов кроны можно формировать двух видов:

  • чашеобразная;
  • в форме куста.

Последняя сложнее в проведении обрезки и формировании кроны, но удобнее для сбора урожая.

Для начинающих эта схема обрезки персика осенью подходит мало. Гораздо удобнее будет формировать чашеобразную или улучшенную чашеобразную крону.

Чашеобразная форма кроны базируется на двух ярусах ветвей: в нижнем 4 скелетных ветви, в верхних 5. Общее количество плодоносящих веток не более 80.

Принцип формирования улучшенной чашеобразной кроны такой же, как у первой. Но ветки расположены ближе друг к другу. Расстояние между ветками 10—15 см. Такая крона отличается большей устойчивостью к погодным невзгодам. Особенно выгодна она фермерам при промышленном выращивании персиков.

При кустовой схеме формирования кроны, у дерева нет центрального побега. Основа формируется из 3—4 побегов, отходящих от нижней части ствола. Преимущества такой формы в равномерном освещении всех веток, высокой урожайности и хорошей морозостойкостью.

На видео схема как обрезать персик осенью.

Как правильно обрезать персик осенью

Чтобы правильно обрезать дерево персика осенью, необходимо сначала разобраться, какие из побегов важны для дальнейшей жизнедеятельности растения, а какие только мешают. Персик может плодоносить только на прошлогодних побегах. Поэтому и часть старых веток и некоторые новые совершенно бесполезны:

  • ростовые. Плодов они не дают, при обрезке эти побеги удаляют;
  • смешанные. На этих побегах завязываются почки, из которых на следующий год будут расти как плоды, так и новые побеги. Эти побеги не удаляют, но иногда их требуется укоротить. Отличаются большей толщиной, чем другие этого же года;
  • букетные. Это недлинные (25—30 см) плодоносящие побеги с кучно расположенными вегетативными почками. Продуцируют мелкие персики и значительная часть завязей осыпается. Удаляют с саженцев моложе 3 лет. На более взрослых персиках оставляют;
  • плодовые. Короче букетных. Длина 15—20 см. Вопреки названию урожая почти не дают, завязи осыпаются. Если что-то случайно и созреет, то будет мелким и безвкусным. Срок «жизни» этих побегов 1 год. После одного плодоношения обычно отмирают зимой. Оставлять их не стоит.
  • волчки. Боковые побеги, идущие от ствола. Не плодоносят. Здоровому растению они только мешают и отнимают соки, поэтому осенью волчки удаляют. Но если дерево подмерзло прошлой зимой, волчки оставляют ради восстановления кроны;
  • летние. Вырастают на смешанных побегах в конце лета. Завязей не дают. Так как побеги очень тонкие и нежные, зимой вымерзают.

С учетом этих особенностей и формируют крону персиковых деревьев.

Обрезка молодых саженцев

Молодым персик считается до 4-летнего возраста, то есть до начала плодоношения. В этом время и проводят все операции по формированию кроны.

Чашеобразная крона

Формирование начинают у однолетнего саженца. Если персик был посажен весной, значит, первая обрезка должна быть осенью этого же года. Ствол годовалого деревца срезают на высоту 50 см. Но при этом следят, чтобы ниже две крепкие здоровые ветви. Минимальное требование – хорошо развитые почки. Ветви должны быть направлены в противоположные друг от друга стороны.

Ветки привязывают к рейкам так, чтобы они в дальнейшем росли под углом к стволу 45°. С боковых побегов срезают верхнюю почку. Если на следующий год ветви отросли на 50 см, оставшийся между ними ствол дерева срезают до места соединения ветвей со стволом. Если ветви короче, их обрезают до первой находящейся максимально далеко от ствола тройной или ростовой почки. На оставшемся участке выбирают еще 2—3 хорошо развитых побега и тоже привязывают к рейке. Остальные ветви обрезают, оставляя только ближайший к основной ветке лист.

На третьем году жизни саженца осенью скелетные ветви укорачивают еще на треть. С оставшихся двух третей выбирают 3 побега и удаляют с них те ростовые почки, которые направлены вниз. Эти побеги снова привязывают к рейке, а остальные обрезают до 1-го листа. На четвертый год уже собирают урожая.

На заметку! Если персик растет возле стены, при обрезке удаляют все побеги, которые растут перпендикулярно стенке.

Кустообразная крона

У однолетнего саженца осенью обрезают все лишние побеги. Должно остаться только 3—4 нижних ветки с 5 ростовыми точками на каждом побеге. На следующий год эти будущие скелетные ветви обрезают на ¼ или ⅓. Длина обрезки зависит от того, насколько выросли ветви за лето. Новые побеги, направленные вниз, срезают полностью. Направленные вверх не трогают.

На третий год на основных ветвях выбирают по 6—8 побегов, которые будут плодоносить в следующем году. Остальное срезают до 1—2 листов. Побеги, который дал основной ствол в центре куста, тоже срезают до 1 листа.

Как обрезать плодоносящие персики

При формировании чашевидной кроны на четвертый год из боковых побегов, которые сформировались в текущий вегетативный сезон, отбирают по 3 каждой прошлогодней ветви: у основания, посередине и на верхушке. Именно на этих побегах следующей весной сформируются завязи.

Тот, что у основания, выполняет роль замещающего; посередине – резервного для первого; на верхушке – удлиняет основную ветвь. Все остальные побеги обрезают: направленные вверх до второго листа, вниз – до точки роста.

При формировании кустообразной кроны из новых плодоносящих побегов выбирают те, что растут под нужным углом к стволу. Горизонтальные и направленные вниз обрезают полностью.

На пятом году жизни дерево формируется полностью. После ежегодно нужно проводить санитарную обрезку и поддерживать нужную форму кроны:

  • удалять сухие и больные части;
  • укорачивать на треть плодоносящие побеги;
  • не позволять персику вырастать выше 3 м;
  • удалять все тонкие ветви, если обещают холодную снежную зиму.

То есть нужно только поддерживать и прореживать уже сформированную крону персика.

Омолаживающая обрезка персиков старше 10 лет

Спустя 5 лет после достижения персиком полного развития урожайность дерева снижается. Поэтому после 10 лет каждую пятилетку персику проводят омолаживающую обрезку:

  • скелетные ветви срезают до той длины, какой они были 3 года назад;
  • точно также подрезают смешанные ветки;
  • оставшиеся на ветвях молодые побеги не трогают, оставляя их для будущего формирования новой кроны.

Такая обрезка очень хорошо влияет на увеличение урожайности персика.

Дальнейший уход за персиками после обрезки

После обрезки персики нужно подготовить к зимовке. Для этого перекапывают грунт под персиками, делают последний осенний полив, чтобы зарядить почву водой к весне. После этого обрабатывают персики от вредителей и укрывают на зиму.

Обрезка персика осенью менее болезненна для растения и позволяет заранее убрать те части, которые все равно вымерзли бы зимой. Правильная осенняя обрезка способствует увеличению урожайности и долголетию персика.

>Как обрезать персик осенью: схема

Как обрезать персик осенью: правила, схема, инструкция

Персиковые деревья – прихотливые обитатели приусадебного участка. Чаще всего их выращивают в теплых регионах России – Крыму и Краснодарском крае, но при правильном выборе сорта культуру можно посадить в средней полосе. Персики требуют постоянного ухода, и одна из обязательных этапов – регулярная обрезка. Если проигнорировать мероприятие, урожай значительно снизится, а со временем дерево вообще перестанет плодоносить. Чтобы правильно провести обрезку персиков, нужно знать схему, особенности и сроки ее проведения.

Для чего нужна обрезка персика

Питательные вещества, необходимые для роста и развития, любое плодовое дерево получает из почвы. Они поднимаются по стволу, достигают толстых и тонких веток, благодаря чему на них появляются листья, соцветия и плоды. Особенности персика заключается в быстром наращивании побегов, из-за чего дерево испытывает большую нагрузку, а на каждую из ветвей приходится минимальное количество питательных веществ.

Лишние побеги отнимают необходимые для завязи плодов элементы, а урожай значительно снижается. Через несколько лет бесконтрольного роста дерево не сможет обеспечивать рост обширной кроны и погибнет от истощения. Своевременная обрезка персика дает множество преимуществ, и позволит персику нормально расти и развиваться.

  1. Избавление от ненужных побегов. Если не обрезать «балласт», или лишние ветви, растение превратится в неаккуратные заросли, которые будут плохо плодоносить.
  2. Формирование прочного костяка. Обрезка позволяет укрепить плодоносящие ветки, предотвратить переломы и подготовить их к плодоношению.
  3. Устранение лишних завязей. Дерево относится к высокоурожайным культурам, и если не удалять завязи, плоды будут мелкими и твердыми.
  4. Повышение зимостойкости Слабые и сухие побеги снижают устойчивость персика к низким температурам и становятся «домом» для вредных насекомых.

Проводить обрезку персика нужно во время всего периода его роста – весной, летом и осенью, следуя определенной схеме и правилам.

Схемы и разновидности обрезки персика

Схема обрезки дерева предполагает формирование кроны определенной формы, которая зависит от площади сада и региона выращивания культуры.

  1. Веретенообразная (пирамидальная). Схема позволяет сэкономить пространство и равномерно освещать ветви со всех сторон, что увеличивает количество урожая и качество плодов. Лучше всего она подходит для теплых южных регионов, так как морозоустойчивость растения значительно снижается.
  2. Чашевидная. Персик с формой в виде чаши занимает мало места на участке, но не ухудшает урожайность и качество фруктов. Схему используют на больших участках, где плодовые деревья не мешают друг другу и не перекрывают солнечный свет другим растениям.
  3. Кустовая. Оптимальный вариант для средней полосы России, так как она повышает устойчивость культуры к низким температурам. Все ветви хорошо освещаются и обдуваются ветром, персик меньше болеет и хорошо плодоносит. Чтобы избавить растение от «балласта», лучше оставлять на нем не более 80 плодоносящих побегов.

Ветви можно удалять двумя способами – прореживанием и укорачиванием. Первый подразумевает удаление всего побега до самого основания, и используется при необходимости омоложения растения. Укорачивание может быть слабым, сильным и умеренным, в зависимости от длины ветвей, которую нужно убрать. Кроме того, существует несколько разновидностей обрезки:

  • санитарная;
  • формирующая;
  • омолаживающая;
  • дифференцированная;
  • детальная;
  • восстановительная.

Для нормального роста и плодоношения культуры разные виды процедуры важно проводить в определенные сроки, учитывая регион, в котором произрастает персик.

Весенняя обрезка

Обрезка персика в весеннее время может быть формирующей или санитарной. Процедуру с целью формирования кроны выполняют в регионах с умеренным климатом, так как в теплых зонах весна очень короткая, из-за чего основные работы переносят на осень. Обрезку проводят в период между появлением почек и раскрытием первых соцветий. У дерева удаляют все сухие, подмерзшие или поврежденные ветки, а также побеги, на которых меньше всего почек – их укорачивают или удаляют совсем.

Летняя обрезка

В летнее время обрезка проводится в период с середины июня до середины июля, когда на ветвях начинают формироваться плоды. Принцип выполнения работ заключается в следующем:

  • у дерева удаляют слабые, сухие и поврежденные побеги;
  • неплодородные ветви прореживают, но не слишком сильно – на них растет много листвы, которая позволяет растению получать больше кислорода и полезных веществ;
  • если на плодородных ветках много завязей, их нужно слегка укоротить, чтобы они не обломились под тяжестью фруктов.

Некоторые садоводы пренебрегают летней обрезкой, но делать этого категорически не рекомендуется – она позволяет получить большое количество вкусных и сочных плодов в период плодоношения.

Осенняя обрезка

Обрезка растения в осеннее время дает возможность подготовить его к зиме и повысить устойчивость к низким температурам. Оптимальное время для проведения процедуры – начиная от окончания плодоношения примерно до 15 октября. Проводить мероприятие слишком поздно нельзя, иначе ранки не успеют затянуться до морозов, и зимой растение может погибнуть.

Все плодоносные побеги укорачивают, а лишние срезают так, чтобы на дереве их осталось не более 80 штук. Кроме того, нужно срезать все хрупкие отводы и те, которые имеют признаки поражения болезнями – вредоносные насекомые и патогенные микроорганизмы хорошо переносят зимы в толще древесины, а весной набрасываются на дерево с удвоенной силой.

Как правильно проводить обрезку

Персик – капризная плодовая культура, которая негативно относится к любому вмешательству, поэтому проводить обрезку нужно аккуратно. Для проведения процедуры понадобятся следующие инструменты:

Все инструменты должны быть острыми, а перед обрезкой их нужно обработать фунгицидом или антисептиком. Срезы выполняются ровно, одним движением, а после выполнения работ их нужно замазать специальной садовой замазкой (хотя бы те, которые имеют диаметр более 1 см).

Общие советы по обрезке персиков

Для правильного роста и плодоношения персиков садоводам рекомендуется придерживаться общих правил обрезки деревьев и формирования кроны.

  1. В первый год после посадки персика на стволе лучше оставить четыре побега, которые послужат основой для формирования кроны.
  2. Во время обрезки следует удалять не только сухие, поврежденные или бесплодные побеги, но и те, которые растут внутрь дерева. Они загущают крону и перекрывают солнечным лучам доступ к остальным ветвям.
  3. Опытные садоводы отметили, что плодоносящие ветки растут под углом в 45 градусов к стволу. Эту особенность следует учитывать при проведении обрезки и уделять им особое внимание.
  4. Подрезать побеги дерева нужно так, чтобы на каждом из них оставалось не менее двух почек.
  5. Чтобы омолодить растение и вернуть ему утраченную способность к плодоношению, нужно удалить все ветви старше четырех лет (омолаживающая обрезка, которая выполняется раз в 5 лет).

Обрезка персика – обязательное мероприятие, которое нужно проводить в установленные сроки с соблюдением определенных правил. Грамотная и своевременная процедура сохранит способность культуры к плодоношению, а дерево будет радовать большим количеством вкусных, сочных плодов.

Как обрезать персик?

Чтобы персик отлично рос и обильно плодоносил, должна быть сделана своевременная обрезка персика. Её производят в весенний, летний и осенний период. Растение быстро развивается, крона хорошо растёт, когда персик посажен на открытом месте и получает море солнца и тепла. Когда крона станет слишком густой, это негативно скажется на урожае.

Получив мало персиков, хозяин задумается и в ближайшее время осуществит обрезку веток. При обрезке дереву придаётся, задуманная форма, а лишние молоденькие, сухие и больные ветки отсекаются. Растение сохраняет силы и пускает их на развитие плодов.

В уходе персики капризные, чтобы получить сладкие плоды, хозяин должен хорошенько потрудиться. Поговорим подробнее, в какой период и как делать обрезку этих плодовых деревьев?

Какую форму для кроны лучше выбрать?

Раньше персики хорошо росли только в южных регионах, а на сегодняшний день благодаря усилию отечественных селекционеров, они растут в средних российских широтах и в Зауралье. Слишком больших морозов персики не переносят и если их вовремя не утеплить, не укрыть, то обмёрзнут веточки и корни, расположенные близко к кромке земли.

Ещё вредны для растений оттепели, которые случаются в декабре. У деревьев может начаться сокодвижение, они выпустят почки, а потом ударят морозы и те помёрзнут. Это вредно для растений.

Раннее укрытие деревьев вредит и тем, что кора подопреет, местами может начать гнить. В запущенных случаях это спровоцирует гибель растения.

В зависимости от того, в какой области и в каких погодных условиях будет расти персик, его кроне придают оптимальную форму:

  1. Ярусами чашевидной верхушку дерева делают в регионах где тепло, например, в Крыму, а зимой чаще всего плюсовая температура или маленькие морозы.
  2. Формирование когда крону делают «плодовым звеном», то штамб получается стелющимся. Оставляют 2 основные скелетные ветки. Плоды на них созревают по очереди, в 1 год на одной, во 2 — на другой. Это загущённая посадка, её ещё называют «луговым садом». Этот вид обрезки делают, когда персик растёт в местности с суровыми зимами и в зимний период дерево укрывают.
  3. В виде 2 побегов от земли. Оставляют самые крепкие. Они приносят плоды, потом их срезают и рядом вырастают снова 2 крепкие ветки. Чаще всего такую форму куста дереву придают в Подмосковье.

«Важно! Если персик растёт в зоне с холодными зимами, то весеннюю обрезку делают не в марте, когда ещё не распустились почки, а позже, когда есть листики. Тогда очевидно, где живые ветки, а где обмороженные, которые нужно удалить.»

С какой целью делают обрезку?

Если персик ежегодно и по мере необходимости обрезать — это увеличивает продолжительность жизни растения и его урожай. Питание деревце при посадке и всю жизнь берёт из земли. Полезные вещества поднимаются по основному стволу, потом достигают толстых и тонких ветвей, благодаря чему те растут, а на них листва, цветы, плоды.

Много питательных веществ и сил уходит у дерева, чтобы активно росли вертикальные ветки. Им нужно много солнца и тепла, потому опытные садоводы не допускают загустения кроны. Если по центру будет слишком много боковых веточек, то там окажется мало плодов. Большинство вырастет на периферийных ветках, а это повлияет на урожайность. Она упадёт.

Те ветки, которые растут неправильно, нужно постоянно обрезать. Когда верхушка правильно растёт, ветви отменно вентилируются, а хозяевам легко собирать урожай. Подрезанные деревья на дачном участке или в деревенском саду смотрятся аккуратно, что радует глаз.

«Важно! Персик болезненно реагирует на обрезку. Потому, места срезов потом обрабатывают, а обрезку делают острым и продезинфицированным инструментом.»

Чаще всего садоводы формируют крону растения в весенний период. Лучшей для персика считается чашевидная форма. Практически это верно не для каждого региона. Если сад у хозяина большой, то там можно выращивать такие деревья, занимающие значительную площадь. на маленьком участке кроны обрезать стараются по-другому. Например, подрезать в виде пирамиды.

Выполняют такие работы:

  1. На нижнем ярусе будет 4 ветви, которые составят каркас дерева.
  2. На 2 ярусе оставляют 5 веток.
  3. Каждую из веток обрезают на треть.
  4. Хозяин регулирует высоту деревьев. К 5 г. жизни у персика высота должна быть примерно 3 м.
  5. Поражённые грибком, засохшие или подгнившие ветви обрезают.

Какие инструменты нужны?

Обрезку можно сделать такими подходящими инструментами:

  • секаторами;
  • садовыми ножницами;
  • сучкорезами;
  • пилами.

Очень важно, чтобы инструменты были отменно заточенными. Тогда срез получается ровным, смазывается специальным составом и рана на дереве быстрее заживает. Инструменты обязательно дезинфицируют, чтобы не занести микробы и не спровоцировать гниение дерева. Когда обрезают заражённые ветки, нужно быть аккуратным, чтобы не заразить грибком или чем-то другим здоровые.

О последовательности формирования разных видов верхушек

Если персику делают чашевидную обрезку, то крона вырастает обширной. Большинство веток при такой форме тянется вверх.

Когда хозяин сажает персик, он до высоты 50 см обрезает все ветки, кроме 3 или 4. Они составят скелет яруса, расположенного внизу. Пройдёт время, наступить весна и эти ветки обрезают на 1/3. На них оставляют крепкие ветки для 2 яруса. На 3 г. роста на 2 ярусе подрежут все ветки, растущие по горизонтали или вглубь.

На 2 ярусе оставляют 5 ветвей, которые и сформируют его скелет. Верхушку дерева подрезают регулярно, чтобы к 5 г. жизни персик не вымахал выше 3 м. На верхушке нужно оставить по 2 почки на ветке. На 5 г. жизни у хозяина должен вырасти персик, у которого будет 2 плодоносящих яруса. Ветки будут расположены редко.

Когда деревце растёт кустом, то ветки расположены одна возле другой. Внизу оставляют 4 ветки. В следующем году, когда отрастут, в летний период пруты нужно прищипнуть от 30 до 40 см.

Крона персика кустом

После прищипывания на этих ветрах вырастут новые побеги, на которых в будущем году сформируются персики. Куст отлично растёт, когда много света, периодически идут дожди. В засуху растение нужно поливать 1-2 вёдрами воды в сутки.

Обрезка кустового персика

Когда деревце сформировали в виде плодового звена и ветки будут стелиться у земли, такое растение намного легче надёжно укрыть на зиму. Персик к персику располагают рядышком 2 на 0,5 м. На следующий год каждое деревце даст примерно по 15 персиков. В 1 год деревце активно растёт, набирается сил, некоторые садоводы даже обрывают цветы, чтобы не завязывались плоды.

На 1 год ветки нужно обрезать, оставляя 2, расположенные у грунта. На 1 вырастут плоды, а 2 для страховки. Ежегодно их нужно менять. На больших ветках остаётся по 2 ветки, остальные обрезают. Другие ветки вырастают и куст получается стелющимся вдоль земли.

Нюансы обрезки в весенний период

Весной садоводы формируют крону дерева, делая нужную обрезку. В этот период на ветках активно растут отростки и получаются развилки. При сильно ветре тонкие веточки поломаются, потому, их нужно удалить.

Если этого не сделать, то зимой на развилках будет задерживаться влага, ударят морозы и ветки окажутся покрыты наледью. Чтобы избежать этих проблем, нужно произвести весеннюю профилактическую обрезку.

Весеннюю обрезку персиков производят, когда на ветках набухли почки, а цветы ещё не распустились. Это бывает с 15 марта по 20 апреля. Сроки плавающие.

Весенняя правильная обрезка веточек хороша тем, что они оживают и сразу видно, какие были отмороженными, засохшими. Их нужно обрезать, как и лишние. Остальные оставляют, они вырастут и будут плодоносить.

Нюансы летней обрезки

Садоводы не так охотно обрезают персик летом, а некоторые считают, что этого и вовсе не нужно производить. Обрезкой лучше всего заняться с 15 июня до 15 июля. В этот период у персиков активно растут косточки.

Схема работ такая:

  1. Ветки, которые засохли или ослабленные удаляют. Если этого не сделать, живые веточки будут тянуть соки с растения, а урожая не принесут.
  2. Можно срезать часть веток, на которых не завязались плоды, но не все. На них растёт листва, через которую растение дышит. Когда идёт активная вегетация, растению нужно много кислорода, который оно получает через листья.
  3. Если побеги растут вглубь дерева, то их нужно обрезать к самой основе. Когда ветки с плодами отлично освещены, те врастают сладкими, вкусными, румяными.
  4. Когда ветка длинная и на ней много маленьких персиков, имеет смысл её обрезать. Так, под тяжестью плодов она не сломается. Если ветки сломаются, они нанесут травмы дереву и его нужно будет лечить.

Когда летом ветки укорачивают, а лишние обрезают, персики вырастают более крупными и сладкими, сочными. Те садоводы, которые пренебрегают летней обрезкой деревьев, совершают ошибку.

Тонкости обрезки деревьев осенью

Персики обрезают осенью и готовят к зимовке. Чаще всего персик сажают на юге, где мягкие зимы. Если он растёт в более суровом климате, на зиму его нужно утеплить, укрыть.

Садоводы выполняют такие работы:

  1. Ветви, которые приносят плоды, на треть обрезают. Это относится как к каркасным, так и к боковым.
  2. Всего на дереве не должно быть более 80 ветвей.
  3. Когда садовод живёт в регионе где в зимний период выпадает много снега, он старается удалять тонкие ветви, которые зимой могут покрыться льдом или под тяжестью снега обломаться.
  4. В летний период быстро развиваются микробы. Если ветка поражена грибком, с гнилью, то её следует отрезать к основе.
  5. Опытные садоводы рекомендуют ветви, которые удалили осенью, сжечь.

Осеннюю обрезку лучше всего сделать, когда сняли с дерева персики. Оптимально начинают и заканчивают профилактическую обрезку до 15 октября. В это время активный вегетативный период у растения подходит к окончанию. Даже нежный персик нормально переносит манипуляции, направленные на оздоровление дерева и повышения его плодоношения в следующем сезоне.

Если хозяин хочет, чтобы персик каждый год отменно плодоносил, он о нём тщательно заботится, делая плановые обрезки: в весенний, летний, осенний период.

Персик — культура капризная, нежная, но если о нём заботится постоянно, бороться с вредителями, вовремя обрезать лишние и больные ветки, в своё время хозяин получит обильный урожай плодов и будет доволен. А персик продолжит плодоносить долгие годы. Обильный урожай дают деревья колоновидного типа.

Обрезка персика – схема для начинающих садоводов

Персик — культура чрезвычайна требовательная к уходу. Главной составной частью выращивания этого плодового дерева является ежегодная правильно проводимая обрезка. Чтобы не навредить растению и не снизить обильность плодоношения на будущий год, важно знать основные правила и принципы проведения этого важнейшего мероприятия.

Обычно на ветках дерева плодов завязывается многим больше, чем оно способно обеспечить питательными элементами, а потому фрукты мельчают, теряют насыщенность вкуса, а могут и попросту опадать, не вызревая. Подобная перегрузка в течение нескольких лет приводит растение к гибели.

Деревья персика, выращиваемые в саду, ежегодно нуждаются в нормировании количества завязей, причем в самом начале их развития, а также в периодическом омолаживании и устранении загущения кроны. Основные приемы обрезки, которые используются в отношении этих культур:

  • Прореживание – то есть удаление всей ветки полностью на кольцо. Как обычно, таким способом срезают старые, больные, поврежденные или попросту ненужные ветви. Этот вариант обрезки практически не влияет на урожайность, а служит в большей степени омолаживающей процедурой.
  • Укорачивание – оно бывает 3 видов: слабое, умеренное и сильное. При первом срезается около 1/4 длины 5% от количества веток, имеющихся на дереве. Второе означает обрезание 10% ветвей конкретного персика на 1/3 часть. Третье – это удаление 1/2 длины у 20% веточек растения.

Каждая из проводимых по отношению к персику обрезок играет свою роль и имеет перед собой определенно поставленную цель. Таким образом, эта процедура классифицируется также и по назначению:

  • Санитарная – в процессе с культуры удаляются все больные и поврежденные ветки, части растения, не перенесшие зимовки или травмированные механическим путем.
  • Омолаживающая – ее проведение требуется деревьям старше 2-летнего возраста. Количество обрезаемых ветвей не должно превышать 20% от общего числа веток за один прием, иначе персик может не восстановиться от нанесенных ран.
  • Формирующая – ее принципы и схемы используются, как понятно из названия, для формирования кроны. Срезаются при этом все фрагменты, что выходят за пределы границ желаемой формы.
  • Дифференцированная – это прореживание кроны в верхней ее части с целью стимулирования активации развития нижней. Такая стрижка показана для персика в возрасте от 4 до 9 лет.
  • Детальная – удаление 1/2 части общего количества старых ветвей и умеренная обрезка всех остальных побегов. Применяется в отношении деревца старше 9-летнего возраста.
  • Восстановительная – проводится при серьезном повреждении кроны морозами или порывами ветра, градом. Суть ее заключается в сильном обрезании всех ветвей до 3- летней древесины и удалении поврежденных, поломанных частей растения.

Персик – культура теплолюбивая, и потому в средней полосе выращивать ее предпочтительнее в виде кустарника с несколькими скелетными ветвями. Для этого на молодом саженце формируют 2–3 равноценных ствола, и если морозы повредят один из них, то растение сможет достаточно легко восстановиться за счет наличия других стволовых веток и развития новых побегов, один из которых через какое-то время займет место замерзшего и впоследствии удаленного штамба.

При выращивании персика в качестве куста оптимальным вариантом будет формирование кроны-чаши. Начинать следует сразу после посадки молодого растения – важно как можно раньше прищепить основной проводник, оставив на дереве от 5 до 8 побегов. Также часто культуру выращивают с безъярусной кроной, на штамбе около 55–70 сантиметров, в виде кустарника со штамбом 25–35 см или без него.

Значительно упрощает уход в процессе содержания изначально грамотно выполненная посадка саженца. Зачастую эта культура выращивается на подвое, привитое однолетнее растение нужно сажать на такую глубину, чтобы место прививки находилось на 5 сантиметров выше поверхности земли. Это поможет своевременно обнаруживать и удалять побеги подвоя, чтобы они не забирали жизненных сил культуры и питательных элементов из почвогрунта.

После посадки, как уже говорилось ранее, на юном персике оставляют 3–4 крепких перспективных побега и укорачивают их до двух пар почек, проводник и все остальные ветки срезают полностью. При регулярном поливе и хорошем уходе к наступлению осени на дереве вырастет 7–8 сильных метровых побегов, это будет свидетельствовать о том, что высадка и первоначальное формирование кроны прошли успешно. В первый год стрижка перед зимой не проводится, чтобы не снижать иммунитет молодого растения в преддверии морозов.

На второй год после посадки персика для формирования безъярусной кроны обрезка ведется следующим образом:

  1. 1. Ранней весной, до того как начнется сокодвижение в ветвях дерева, 3–4 успешно перезимовавшие сильные побега укорачивают на 1/4 часть, оставляя на каждом по 7–8 почек, из которых в дальнейшем появятся плодоносящие ветви. Остальные побеги вырезают на кольцо, особенно те, что растут горизонтально – они мешают проникновению кислорода и солнечного света к стволу, серьезно препятствуют развитию плодоносящих ростков.
  2. 2. В мае все оставленные ветки путем подвязки к кирпичам, лежащим на земле, фиксируют под углом в 45 градусов по отношению к почве.
  3. 3. В это же время для стимулирования образования большего количества плодовых почек верхушки побегов аккуратно прищипывают.

В процессе обрезки персикового дерева следует стремиться к формированию шарообразного куста с сохранением равновесия каждой части кроны. Для этого все ветки должны иметь приблизительно одинаковый размер и силу.

Несколько по-другому формируется крона «чаша». Рост таких деревьев сдерживается на уровне 3 метров, притом что штамб будет достигать высоты 50 сантиметров. Подобная форма создается чаще всего в регионах с жарким засушливым летним сезоном и на склонах.

Схема формирования молодого дерева:

  1. 1. Посадка деревьев осуществляется с интервалом в 2,5 метра.
  2. 2. По достижении саженцем роста полуметра на нем оставляют 4–6 крепких побегов, а проводник вырезают. Нижние веточки, растущие горизонтально или внутрь, вырезаются.
  3. 3. Следующей весной из оставленных ранее побегов выбирают 4 ветки равномерно расположенных друг от друга по кругу от ствола, и укорачивают их на 4 почки. Все остальное срезают на кольцо. Если обрезка была сделана правильно и дерево имеет хороший потенциал, то к осени на каждой ветке образуется по 7–8 периферических ростков с плодовыми почками.
  4. 4. В мае таким же образом, с помощью подвязки, все ветви фиксируют под углом в 45 градусов к поверхности земли для формирования «чаши».

Персиковые деревья начинают плодоносить с третьего года жизни, и главной целью формирования их кроны является создание комфортных условий для получения ежегодных стабильно высоких урожаев.

Обрезки в плодоносящий период развития должны быть ориентированы на улучшение освещения внутри пространства кроны и нормирование урожайности. Все дело в том, что персик, начиная с 8-летнего возраста, при качественном уходе может завязывать на ветках до 1 тыс. плодов, но обеспечить питательными веществами растение способно не более трех-четырех сотен фруктов.

В отношении плодоносящих деревьев производятся следующие виды обрезок:

  • Дифференцированная – прореживание верха кроны, смещение формирования плодов на периферию.
  • Обрезка на замещение – обрезание половины побегов с цветочными почками на 1/4 их длины – для плодоношения, и вторую часть имеющихся веток до 3 почек – на рост замещающих побегов. Эта процедура повторяется через раз.

Подобная обрезка персиковых деревьев производится в южных регионах осенью, а в средней полосе во второй половине марта сразу после санитарных мероприятий.

В ежегодном проведении омолаживающей обрезки деревья нуждаются по достижении 8-летнего возраста, если персик был привит, и 10-летнего – если растение выращено самостоятельным. В самом начале процедуры удаляют все высохшие, поврежденные и зараженные побеги, затем старые ветки укорачивают до 3–4-летней древесины, срезая неспособные более к качественному плодоношению части дерева.

Если персик достиг возраста 12 лет, не подвергаясь омолаживающим обрезкам, то следует немедленно провести мероприятие по его восстановлению, иначе дерево может погибнуть. В этом случае на кроне растения оставляют только 2–3 самые крепкие ветки, которые укорачивают на 1/3 часть длины, остальное обрезают в кольцо.

Если части дерева, предназначенные под спил, превышают по объему треть всей кроны, то обрезку необходимо проводить поэтапно. Удаляя сразу половину фрагментов, садовод рискует нанести серьезные раны культуре, которая в силу возраста не способна восстановиться.

После того как обрезка завершена, из растущих от корня или выше места прививки побегов начинают формировать сильную скелетную ветку, которая за 2–3 года должна окрепнуть и полностью заменить старый ствол.

Весенняя, летняя и осенняя обрезка персика

Обрезка персика или нектарина — агротехническая процедура, позволяющая долго поддерживать растение в здоровом состоянии и регулярно получать высокие урожаи плодов.

Цели проведения обрезки

Эту манипуляцию рекомендуется проводить регулярно, и основными её целями являются:

  • предотвращение перекоса дерева на одну сторону;
  • удаление старых, не дающих плодов веток;
  • поощрение прироста новых;
  • формирование кроны таким способом, чтобы она была равномерно освещена;
  • омоложение дерева;
  • повышение плодоносности.

В результате правильно проведенной подрезки персики станут крупнее, их вкус улучшится, а процесс ухода за деревом и сбор урожая упростится.

Как правильно обрезать персик

Правила обрезки персика таковы:

  • ростковые ветви (если они многочисленны) подлежат полному удалению;
  • удалять смешанные побеги с генеративными почками нельзя, поскольку на них развиваются плоды;
  • короткие побеги годовалого возраста (их называют букетные ветви), на молодом растении срезают, на взрослом – нет;
  • непродуктивные веточки-шпорки, ветки, растущие в центр кроны подлежат удалению;
  • мощные, но бесплодные ветви (так называемые волчки) и параллельные вертикальные ветки следует обрезать полностью;
  • скелетные побеги упорядочивают.

Между скелетными ветками в одном ярусе требуется одинаковое расстояние. Такие же отростки на соседних ярусах необходимо располагать в шахматном порядке, при этом расстояние между ними должно быть не меньше 60–80 см.

Время обрезки

Наиболее подходящее время для обрезки персика:

  1. Весеннюю обрезку персика надо начинать в период от набухания почек до времени набора цвета. Оптимальное время — между появлением розового бутона и началом раскрывания цветков (4-7 дней).
  2. В период с середины июня до конца июля проводят вторую подрезку. Преимущество процедуры в том, что летом раны зарастают очень быстро и легко.
  3. Осеннюю обрезку садоводы проводят с сентября по октябрь. Ориентироваться в сроках необходимо, исходя из климатических особенностей местности. Главное, чтобы температура воздуха не опустилась ниже плюс пяти градусов.

На видео — правильная обрезка персиков весной. Снято каналом Дачный эксперимент.

Какие нужны инструменты

Обрезать крупные ветки при помощи пилы нельзя, поскольку это может привести к гибели дерева.

Для подрезки персика необходимо запастись исправным, остро наточенным и не ржавым:

  • секатором;
  • сучкорезом;
  • садовым ножом.

Перед самой обрезкой следует продезинфицировать садовый инвентарь в 3% растворе бордосской смеси.

СекаторСучкорезСадовый нож

Процесс обрезки

Обрезаем в таком порядке:

  1. Удаляем больные и мертвые ветви.
  2. Прищипываем точку роста. Регулируем высоту дерева, чтобы она не превышала 3 метров на пятый-шестой год.
  3. На ветвях оставляем только 4 побега, расположенных под углом 50 градусов к стволу.
  4. Укорачиваем неплодоносящую стрелку на 6-8 почек.
  5. Все отростки подрезаем примерно на 1/3 длины.

Как правильно формировать крону

Принципы формирования кроны зависят от региона, где произрастает персик, поэтому:

  • в южных регионах формируют колонную или чашевидную форму кроны;
  • для средней полосы России характерно выращивание персика «кустом»;
  • в холодных регионах практикуется «стелющаяся» конфигурация, сформированная двумя скелетными ветками.

Фотогалерея

Схема чашевидной обрезки персикаСхема обрезки персика кустомСхема формирования кроны растения стелющейся конфигурации

Нюансы обрезки дерева

Готовясь проводить обрезку, важно учитывать не только время года, но и возраст дерева. Так, молодые деревца не рекомендуется обрезать осенью из-за высокого риска обмерзания веточек.

Формирование молодого персика

Особенности формирования молодого персикового дерева:

  1. Чтобы сформировать красивую крону, сразу после посадки саженец срезают на высоте примерно 60 см. Если к этому времени нулевой побег уже обзавёлся боковыми ветвями, то из них формируются скелетные ветки первого яруса. Эти ветки обрезаются до третьей почки.
  2. Ко второму году жизни у деревца определяются четыре основные скелетные ветви первого яруса. Их верхушки нужно подрезать, а все остальные ветки – убрать.
  3. На третьем году формируют нижние ветви второго порядка. Для этой цели выбирают самые сильные ветви и укорачивают до 35–40 см.
  4. У четырехгодовалого персика выбирают ветки, растущие на противоположной стороне от нижних веток второго порядка. Их прореживают, оставляя между ними примерно 15 см свободного пространства.

Схема формирования молодого персика

Обрезка взрослого дерева

С пятого года жизни персик считается взрослым, поэтому его обрезка сводится:

  • к поддержанию нужной формы;
  • удалению старых и слабых веток;
  • стимулированию роста новых.

Особенности обрезки старого дерева:

  • после обрезки на старом дереве должно остаться не более 80 ветвей;
  • при необходимости, можно удалять целые части дерева;
  • нужно убрать отростки, которые были неправильно подрезаны в прошлые года;
  • все крупные побеги длиной более 70 см удаляются, чтобы предотвратить разлом кроны;
  • чтобы продлить период плодоношения нужно удалять старые плодоносящие побеги, на месте которых появляются новые.

Видео

На видео — осенняя обрезка персиков. Снято каналом Larisa Shkurpela.

Как обрезать персик весной и летом

Получение хорошего урожая персиков напрямую зависит от качества ухода за деревьями. Чем полнее и своевременнее проводятся такие мероприятия, тем лучше будет результат. Одной из таких процедур является весенняя и летняя обрезка персика. Она помогает не только сформировать полноценное дерево, но и продлить срок его активного плодоношения.

Цели обрезка персикового дерева весной и летом

Задача садовода – не только вырастить персиковое дерево, но и добиться от него получения хороших и регулярных урожаев. Именно с этой целью производятся все виды обрезки. С помощью этой процедуры формируется крона молодого дерева, наиболее удобная для работы с ней.

Обрезка производится в санитарных целых, для улучшения состояния дерева, омолаживания и нормирования урожая. Такие мероприятия проводят строго в определенное время и по определенной схеме.

Виды обрезки

Персик – довольно быстрорастущее дерево. Если не проводить его обрезку, крона очень быстро загустится, а плоды измельчают. Чтобы привести дерево в порядок, применяется несколько основных видов обрезки персика.

  • Санитарная. Проводится ежегодно для поддержания дерева в здоровом состоянии.
  • Формирующая. Делается в течение первых лет после посадки саженца для формирования кроны дерева определенным образом.
  • Омолаживающая. Производится в целях омоложения дерева и продления его жизни и активного плодоношения.
  • Восстановительная. Проводится через год после омолаживающей. Позволяет заново сформировать скелет дерева.
  • Контурная. Делается для удержания кроны в необходимых габаритах.

Как правило, различные виды обрезки персика комбинируют для достижения наилучшего результата.

Сроки обрезки персика

Все основные виды обрезки обычно проводят весной, выбирая для этого период, когда на дереве только-только начинают набухать почки. Конкретный срок для проведения этой процедуры указать сложно, поскольку он сильно зависит от климатических особенностей местности произрастания. В южных регионах время обрезки персика обычно приходится на март, в более северных – на апрель. В этот период проводят санитарную чистку деревьев после зимы, формируют крону молодых саженцев, омолаживают старые деревья.

Обрезка персика летом включает в себя удаление сломанных и поврежденных веток, а также поврежденных заболеваниями побегов. Производят ее в июне. Помимо санитарной чистки, удаляют неправильно растущие, перекрещивающиеся, загущающие ветви, волчковые побеги. Укорачивают также ежегодный прирост, на котором происходит созревание урожая. Связано это с тем, что персик завязывает 100% цветочных завязей. Если не нормировать урожай, дереву в буквальном смысле не хватит питательных веществ, чтобы вырастить все количество плодов. Урожай в этом случае будет обильным, но очень мелким. Чтобы повысить его качество, однолетние побеги подрезают, уменьшая тем самым количество завязей, но повышая качество созревающих персиков.

Осенняя обрезка персика производится только с санитарными целями. В южных регионах в это время укорачивают слишком длинный ежегодный прирост, а также вырезают прикорневую поросль. В регионах с прохладным климатом осенью рекомендуется ограничиться лишь санитарной обрезкой, чтобы не ослаблять растение перед зимовкой.

Можно ли обрезать персик в августе

Из-за интенсивного роста однолетних побегов нередко персик приходится обрезать 2-3 раза за лето, в том числе и в августе. Если такую процедуру не проводить, деревья начинают болеть, усиливается течение камеди. Урожай резко мельчает, и после нескольких лет дерево может полностью перестать плодоносить.

Схемы обрезки персиковых деревьев

Схема обрезки персика весной зависит от региона его произрастания. На юге их чаще всего формируют в виде чаши, в центральных регионах – кустом, а в районах с неблагоприятными погодными условиями – в стланцевой форме. Помимо этого, персик формируют по принципу виноградного куста, а также в виде колонны (колоновидные сорта).

Формирование кроны персика чашей применяется чаще всего и считается наиболее подходящим способом для его выращивания. Такая форма позволяет работать с кроной, не прибегая к помощи стремянки. Равномерное освещение внутреннего пространства дерева способствует хорошей урожайности, при этом внутри кроны не нарушается воздухообмен. Формируется чаша из 3-4 скелетных ветвей на невысоком (40-50 см) штамбе. Чем севернее выращивается персик, тем ниже делается штамб.

В средней полосе оптимальной считается формирование персика в кустовой форме. Для этого оставляют несколько самых нижних боковых побегов, которые коротко обрезают. Центральный проводник при этом также вырезают на кольцо. В дальнейшем из молодых побегов выбирают 6-8 равнозначных, которые и будут составлять основу куста. Остальные побеги убирают. Обрезкой добиваются равномерного развития всех побегов, а также поддержания шаровидной формы.

Стланцевая форма является экстремальной и применяется при выращивании персика в районах, не предназначенных для культивирования этой культуры. Как правило, при таком формировании саженец высаживают под углом 45 °, а само дерево формируют из 2 горизонтальных побегов. Такая форма позволяет полностью укрывать персик на зиму.

Формирование и обрезка кроны персика в виде виноградного куста может производиться в случае, если округлая крона доставляет неудобства садоводу. Чтобы сформировать крону по такой схеме, выбирают несколько разнонаправленных побегов, имеющих большие углы отхождения и отстоящие друг от друга не менее чем на 20 см. Остальные, в т. ч. и центральный проводник, вырезают на кольцо.

Колоновидный персик обрезать проще всего. Обрезка таких сортов сводится лишь к санитарной очистке, а также к вырезанию побегов, выступающих за габарит кроны.

Правильная обрезка персика в зависимости от возраста деревьев

Методика обрезки персика весной изменяется, в зависимости от возраста дерева. В течение первых нескольких лет формируется скелет дерева, закладываются основные ветви. В дальнейшем производится удаление лишних и неправильно растущих ветвей, нормируется урожай, производится санитарная чистка.

Как обрезать молодой персик

После посадки на постоянное место саженец персика обрезают на высоте около 60 см. На штамбе оставляют 2-3 скелетные ветви, которые обрезаются до 3 почек. Выше них до места среза центрального проводника должно оставаться около 10 здоровых почек. Все остальные побеги вырезают на кольцо.

На второй год жизни продолжается формирование нижнего яруса. Ежегодные приросты укорачивают до 60-65 см. На расстоянии 30-35 см выше нижнего яруса скелетных ветвей выбирают две разнонаправленные мощные ветви, которые будут скелетными. Их обрезают так, чтобы они были короче нижних на 10-15 см. Центральный проводник обрезают чуть выше уровня верхней боковой ветви.

Весной 3 года жизни все нужные побеги на скелетных ветвях укорачивают до 0,4 м. К осени формируют полноценное дерево. На нем нужно удалить жирующие побеги, волчки и растущие вглубь кроны ветви.

На 4 год жизни формирование персикового дерева считается законченным. Весной укорачивают до 5 цветочных почек молодые побеги, обрезают также ветки, растущие выше необходимого уровня и выходящие за габарит кроны.

Правила обрезки плодоносящих деревьев

Обрезка взрослых плодоносящих персиков производится с санитарными целями, а также для нормирования урожая. Для этого на слаборазвитых побегах оставляют по 1-2, а на других – до 5 цветочных почек. Обрезку производят на выбранную ростовую почку, тем самым корректируется направление будущего роста ветви. Он должен быть направлен в сторону (не вверх!), а также не должен в перспективе пересекаться с другими побегами.

Крону взрослого растения нужно поддерживать на одной высоте, не допуская ее перекоса. Если с какого-либо края чаши побеги будут более рослые, то эта часть будет получать больше солнечного света, равномерность созревания при этом нарушится.

Как омолодить персиковое дерево

Персиковое дерево может плодоносить до 10 лет. Затем его следует омолаживать. В течение нескольких лет поэтапно убирается часть старой древесины, рост при этом переводится на новые скелетные ветви, возраст которых не превышает 2-3 лет. Помимо этого, укорачиваются все побеги, растущие вниз.

Важно! Сигналом о необходимости проведения омолаживающей обрезки является отсутствие урожая в течение 2 последних лет, а также ежегодный годовой прирост менее 0,2 м.

Обрезка старого персика

Если персик долгое время не обрезался, привести его в нормальное состояние и восстановить его плодоношение можно с помощью обрезки. Для этого необходимо сделать следующее:

  • Снизить крону до 2,5-3 м. Нужно вырезать все жирующие побеги, растущие вверх. Чтобы крона не получилась однобокой, можно часть этих веток перевести на боковой рост.
  • Осветлить крону. Для этого необходимо убрать загущающие, трущиеся друг о друга, направленные внутрь ветви, а также волчки.
  • Очистить дерево. Все сухие, больные, сломанные ветви необходимо полностью удалить.
  • Омолодить персик, убрав часть старых скелетных ветвей.

Как правильно обрезать персик на плодоношение

Обрезка дерева персика на плодоношение применяется для приведения урожая в соответствие с величиной дерева. Такая мера нормирует количество будущих плодов и позволяет избежать перегрузки дерева. Обрезка на плодоношение производится следующим образом.

Из боковых побегов формируют плодовые звенья, соблюдая необходимые интервалы:

Длина побега, см

Интервал, см

Св. 70

В промежутках между побегами формируют сучки замещения – те же самые боковые побеги, только обрезанные до 2 ростовых почек. На следующий год из них будет сформировано такое же плодовое звено, а отплодоносивший побег необходимо будет удалить. Все прочие побеги, находящиеся в интервалах, подлежат удалению.

Важно! В случае нехватки сучков замещения отплодоносившие ветки удаляются не полностью, а обрезаются так, чтобы у основания остались два сильных побега. Плодовое звено может быть сформировано и из них.

Для нормирование нагрузки на дерево количество плодовых звеньев приводят в соответствие с продуктивностью сорта персика. Для сортов с низкой производительностью (Успех, Молодежный, Златогор) количество плодоносящих побегов должно быть от 150 до 200, для среднеурожайных (Золотая Москва, Кудесник, Кремлевский) – от 90 до 130, высокопроизводительным персикам (Фламинго, Краснощекий, Крымчак) достаточно 40-80 шт.

Важно! Оптимальной нагрузкой на взрослое дерево считается 300-400 плодов.

После цветения и формирования плодовых завязей проводят окончательное нормирование плодовой нагрузки. При этом удаляют, в первую очередь, слабые побеги.

Как обрезать персик после плодоношения

Обрезку персика после сбора урожая производят в гигиенических целях, для поддержки чистоты дерева. Убираются все засохшие, сломанные или поврежденные ветки, жировики и волчки, не убранные ранее. Удалить необходимо и побеги, имеющие признаки заболевания или поврежденные вредителями. Сильной обрезке подвергать персик нельзя, это может сильно ослабить его перед зимовкой. Провести эту процедуру лучше в сентябре или начале октября. Более поздние сроки нежелательны.

Полезное видео для начинающих, как обрезать персик весной – по ссылке ниже.

Уход за персиками после обрезки

Обрезка сродни хирургической операции, поэтому очень важно проводить ее точно и в установленные сроки. А также необходимо использовать только хорошо заточенный и продезинфицированный инструмент. Гладкие срезы заживают гораздо быстрее, и весь период реабилитации дерева займет намного меньше времени.

После завершения обрезки персик нуждается в уходе. Все срезы необходимо обработать 3% раствором медного купороса для защиты от попадания инфекции, а затем покрыть садовой замазкой. Крупные срезы можно замазать также масляной краской на натуральной основе. Садовый вар многие садоводы использовать не рекомендуют, поскольку сучки под ним могут подгнивать.

Обрезка персика – обязательная процедура, которая должна производиться ежегодно. Без нее урожайность резко снизится, плоды измельчают, а дерево вместо плодоношения начнет бесконтрольно расти вверх, тратя силы на выгонку побегов. Бояться обрезки не стоит. Достаточно один раз правильно обрезать персик с опытным наставником, и в дальнейшем процедура не вызовет затруднений.

Нектарин: посадка и уход, обрезка и прививка

Наталья 05 февраля 2019 Категория: Плодово-ягодные растения

Нектарин, или персик голоплодный, является разновидностью персика с гладкой, как у сливы, кожицей. В Китае нектарин выращивают уже более 2000 лет. В Европе первое описание нектарина появляется в XIV веке, в англоязычных источниках название нектарин впервые упоминается в 1616 году, а популярность на территории Европы растение приобрело уже в XX веке, когда появились крупноплодные сорта нектарина. Сегодня в промышленных масштабах нектарины выращивают в Средиземноморье – в Италии, Тунисе, Греции, на Кипре и в странах бывшей Югославии. Нектарин устойчивее к заболеваниям и вредным насекомым, чем персик, а его зимостойкие сорта пригодны для выращивания даже в Волгоградской области.

До сих пор нет ясности в вопросе, естественным путем или в результате селекции появилось это растение. Существуют утверждения, что на персиковых деревьях иногда появляются плоды нектарина, и наоборот. Кроме того, высказывается предположение, что в появлении нектарина, кроме персика, приняли участие абрикос, слива китайская и миндаль. Другими словами, что нектарин является сложным межвидовым гибридом. Происходит название растения от слова «нектар», поскольку плоды нектарина отличаются повышенным содержанием сахара.

Посадка и уход за нектарином

  • Посадка: в теплой местности – осенью, в районах с прохладным климатом – весной, до начала сокодвижения.
  • Цветение: с начала или с середины мая, до появления листьев.
  • Освещение: яркий солнечный свет: растение не должно находится в тени более полутора-двух часов в сутки.
  • Почва: суглинистые или супесчаные грунты. Глинистая почва и участки, где высоко залегают грунтовые воды, не подходят.
  • Полив: ранние сорта поливают в течение сезона 2-3 раза, среднеспелые и поздние – 4-6 раз. Первый раз нектарин поливают, когда в плодах затвердеет косточка, иначе они растрескаются. За месяц до сбора урожая проводят обильный полив, расходуя на каждое плодоносящее дерево в зависимости от его возраста от 30 до 60 л воды на м² приствольного круга. После сбора плодов, в период закладки цветочных почек, расход увеличивают до 40-70 л. В октябре проводят влагозарядковый полив, в результате которого почва должна промокнуть в глубину на 60-80 см.
  • Подкормки: заложенных при посадке в котлован удобрений достаточно на 5-6 лет при условии, что прикорневой участок ежегодно мульчируется перегноем или компостом. В дальнейшем органику вносят один раз в 3-4 года, минеральные удобрения – один раз в два года. Весной нектарин нуждается в азоте, а летом и осенью – в фосфоре и калии. Весной и осенью удобрения лучше вносить в приствольный круг, летом нектарин 2-3 раза удобряют по листьям, в том числе и растворами недостающих дереву микроэлементов.
  • Обрезка: весной (до начала сокодвижения) проводят санитарную и формирующую обрезку. Осенью при необходимости – санитарную.
  • Размножение: семенное и вегетативное – прививкой.
  • Вредители: восточная и сливовая плодожорки, тля, щитовка, полосатая, минирующая и фруктовая моли, долгоносики-цветоеды и паутинные клещи.
  • Болезни: клястероспориоз, курчавость листьев, мучнистая роса, плодовая гниль, монилиоз косточковых, или серая плодовая гниль, цитоспороз, вертициллез, коккомикоз, парша, млечный блеск и грибной ожог.

Подробно о выращивании нектарина читайте ниже

Дерево нектарин – описание

В высоту взрослое растение достигает от 4 до 7 м, диаметр кроны – от 3 до 4 м. Листья нектарина пильчатые по краю, розовые цветки раскрываются на дереве до появления листьев, и цветущий нектарин очень трудно отличить от цветущего персика. Плод нектарина по форме и размеру тоже похож на персик, но кожица у него не ворсистая, а гладкая и скользкая. Окраска спелых плодов может быть зеленовато-желтая, светло-желтая, желтая с красным, красная с желтым, красная или вишневая. Мякоть нектарина тверже мякоти персика.

Плоды нектарина созревают от 3 до 5 месяцев, и для созревания им нужно тепло, поэтому выращивают культуру только в районах с длинным, теплым летом. Что касается зимостойкости культуры, то взрослое дерево в состоянии пережить мороз до -32 ºC, но цветковые почки погибают уже при -2 ºC.

Нектарин является родственником не только персику, но и таким плодовым деревьям, как миндаль, слива, айва, яблоня, груша, абрикос, ирга, алыча, боярышник, рябина, арония, кизильник, шиповник и мушмула. Посадка и уход за нектарином очень схожи с выращиванием персика, но отличия все-таки есть. Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой материалов о том, как вырастить нектарин в своем саду, как правильно ухаживать за нектарином, как и чем обработать нектарин от болезней и вредителей, как привить нектарин на однолетний подвой, чем подкормить нектарин, чтобы он рос здоровым и давал хорошие урожаи.

Посадка нектарина

Когда сажать нектарин

Чем южнее вы живете, тем больше у вас причин сажать нектарин осенью. В районах с холодными зимами предпочтительней весенняя посадка нектарина. На юге Украины и в Крыму можно сажать нектарин весной, а можно и осенью. Оптимальным грунтом для нектарина является суглинистые и супесчаные почвы, а худший вариант для него – тяжелые глинистые грунты. Не подойдут для нектарина участки, где грунтовые воды залегают слишком близко к поверхности, а также те, на которых недавно выращивались пасленовые или бахчевые культуры, люцерна, клевер и клубника – слишком велик риск заражения нектарина вертициллезом.

Лучшее место для нектарина – участок южной ориентации, где его не будут заслонять от солнца строения и другие деревья – нектарин не должен находиться в тени больше, чем 1,5-2 часа в сутки. Нежелательным является и соседство с персиком, поскольку возрастает вероятность заражения нектарина грибковыми заболеваниями, даже теми, которые персику большого вреда могут и не причинить.

Посадка нектарина осенью

Перед тем, как посадить персик осенью, за две-три недели до посадки выкопайте яму размером 70х70х70, вбейте в центр дна кол высотой около 1,5 м, смешайте верхний слой откинутого грунта с 10 кг перепревшего компоста и 150 г суперфосфата, тщательно перемешайте и половину этой почвосмеси насыпьте горкой в центр ямы.

При покупке посадочного материала отдайте предпочтение однолетним саженцам тех сортов, которые адаптированы к вашему району. Вы должны убедиться, что деревце здорово: кора нектарина изнутри должна быть зеленой, корневая система – без сухих или гнилых корешков, а место прививки должно быть без наплывов.

Поместите саженец на холмик, насыпанный по центру ямы, осторожно расправьте его корни и засыпьте яму плодородной смесью. Располагать саженцы нектарина при посадке нужно таким образом, чтобы место прививки оказалось на 3-4 см выше уровня поверхности. Уплотните после посадки грунт от краев ямы к центру, полейте деревце 4-5 ведрами воды, дождитесь, когда осядет грунт и место прививки сровняется с поверхностью участка, затем привяжите саженец к колышку, окучьте ствол нектарина сухой землей на высоту 20-30 см и замульчируйте приствольный круг на зиму слоем компоста толщиной 8-10 см.

Как посадить нектарин весной

В том случае, если вы сажаете нектарин весной, яму для него все равно лучше готовить предыдущей осенью. Порядок подготовки ямы тот же, что и при осенней посадке, да и сама процедура посадки ничем не отличается. Единственное, чего вам не придется делать весной, так это окучивать ствол нектарина.

Уход за нектарином

Уход за нектарином весной

В середине апреля нектарин в саду обрабатывают по набухающим почкам от вредителей Карбофосом. В фазе зеленого конуса (когда из почки показывается кончик листка) проводят обработку нектарина трехпроцентным раствором бордоской смеси, а когда на дереве появятся бутоны, проводят формирование нектарина обрезкой.

В это же время необходимо обработать нектарин одновременно от грибков и вредителей, однако бордоскую жидкость, как и другие медьсодержащие препараты, в период активного роста применять нельзя. Вместо них против грибков можно использовать такие препараты, как Поликарбацин, Купрозан или Бенлат, совместив их с такими препаратами от вредителей, как Фозалон или Карбофос. После цветения обработку нектарина таким смешанным составом следует повторить.

Когда осыплется лишняя завязь, проведите нормировку нагрузки плодов: на каждые 10-15 см побега оставляют по одному плоду, а остальные завязи выщипывают, иначе дерево может не выдержать тяжести плодов после их налива.

Уход за нектарином летом

Нектарин летом очень нуждается в поливе. Количество поливов и расход воды напрямую зависят от погодных условий. С целью борьбы с курчавостью листьев нектарин за летний период два-три раза обрабатывают раствором Делана или других препаратов подобного действия.

В фазу роста плодов для увеличения их сахаристости и повышения интенсивности окраски нектарин несколько раз подкармливают по листьям раствором калийного удобрения, а за месяц до снятия плодов дерево обильно поливают – таким способом можно увеличить размер плодов на треть при условии, что до самого сбора урожая поливов больше не будет.

Уход за нектарином осенью

Поскольку зимостойкость цветочных почек напрямую зависит от количества воды в грунте в пору их закладки, нектарин в августе или сентябре необходимо обязательно полить – сразу после того, как вы снимете весь урожай.

С целью предупреждения грибковых заболеваний в начале октября, до того, как листья начнут менять окраску, проводят опрыскивание нектарина бордоской жидкостью.

После листопада, в конце октября или начале ноября участок вокруг дерева убирают, удаляя с него опавшие листья и другие растительные остатки, в которых на зиму устраиваются вредители, после чего проводят влагозарядковый полив нектарина. После полива нектарин обрабатывают от грибковых болезней медным купоросом, а затем Нитрафеном от зимующих в коре дерева или в почве под ним вредителей.

Полив нектарина

Первый полив нектарина необходимо провести только тогда, когда косточка в плодах затвердеет, иначе плоды растрескиваются. Всего за вегетационный период ранние сорта нектарина до сбора урожая поливают 2-3 раза, а среднеспелые и поздние – 4-6 раз.

За месяц до сбора урожая в целях повышения сахаристости плодов нектарин поливают из расчета в зависимости от возраста и размера дерева 30-60 литрами воды на 1 м² приствольного круга. После сбора урожая, в момент закладки цветочных почек, расход воды на м ² приствольного круга увеличивают до 40-70.

Влагозарядковый полив осуществляют для того, чтобы пропитать почву влагой на глубину 60-80 см, где находятся нижние корни дерева.

Подкормка нектарина

Если вы весной обработаете нектарин семипроцентным раствором мочевины, вы убьете двух зайцев: подкормите дерево азотными удобрениями, в которых оно в эту пору нуждается больше всего, и проведете профилактику против зимующих в стволе и в верхнем слое почвы возбудителей болезней и насекомых-вредителей. Однако перед тем, как обрабатывать нектарин мочевиной, убедитесь, что почки еще не набухли, иначе вы рискуете их сжечь. Если вы опоздали, и сокодвижение уже началось, тогда отложите обработку нектарина мочевиной на осень – у вас будет на это время после листопада.

За период вегетации необходимо провести 2-3 внекорневые подкормки нектарина. Чем подкормить нектарин по листьям? Хорошие результаты дает такой состав: 100-150 г водной вытяжки суперфосфата, 50-80 г сернокислого аммония (или столько же аммиачной селитры, или 30-50 г мочевины), 30-60 г хлористого калия (или 50-70 г сернокислого калия), 10 г буры и 15 г марганца растворяют в 10 л воды. Если вы проводите подкормку уже на стадии созревания плодов, исключите из раствора азот и буру.

Строго говоря, тех удобрений, которые были заложены вами в грунт при посадке нектарина, должно хватить дереву на 5-6 лет, тем более, если вы ежегодно мульчируете приствольный круг компостом или перегноем. Но если возникает необходимость в удобрениях, то напоминаем: органику в грунт вносят один раз в несколько лет, весной растения нуждаются в азоте, а летом и осенью – в фосфоре и калии. Исходя из этого, и планируйте подкормки.

Обработка нектарина

Для того, чтобы поддерживать здоровье нектарина, необходимо проводить профилактические обработки дерева от вредителей и болезнетворных микроорганизмов. Об обработке нектарина мочевиной по еще спящим почкам мы писали. В фазе зеленого конуса целесообразно провести опрыскивание нектарина трехпроцентной бордоской жидкостью.

В фазе розового бутона нектарин обрабатывают против грибковых болезней и вредителей комбинированным раствором в 10 л воды Коликарбацина (40 г) или Купрозана (40 г) с добавлением коллоидной серы (150 г) или Карбофоса (30 г). После окончания цветения обработку нектарина описанным составом можно проводить еще несколько раз, если вы заметили на нем признаки курчавости листьев, мучнистой росы или присутствие вредителей, но последний раз можно это делать не позднее, чем за две недели до созревания плодов.

После листопада нектарин опрыскивают против возбудителей грибковых болезней, зимующих в коре дерева или в грунте приствольного круга, трехпроцентным раствором бордоской жидкости, а после этого проводят обработку против устроившихся на зиму насекомых трехпроцентным раствором Нитрафена. Хотя можно заменить обе эти обработки нектарина одной – семипроцентным раствором мочевины.

Зимовка нектарина

После всех осенних мероприятий – уборки участка, влагозарядкового полива, подкормки и обработки – как только наступят устойчивые морозы, замульчируйте приствольные круги нектарина заранее заготовленной мульчей. Это может быть солома, ботва, торф, опилки или сухая листва. Не укладывайте мульчу в сырую погоду, поскольку под ней может начаться загнивание корневой шейки. Ствол и основание скелетных веток нектарина на зиму желательно обработать известью.

Высаженные осенью в грунт саженцы необходимо защитить от холодов: воткните по обе стороны от саженца две рейки подлиннее и наденьте на них, а заодно и на саженец, мешок от сахара, нижнюю часть которого присыпьте землей, чтобы его не сорвал сильный ветер.

В северных районах Украины необходимо укрывать на зиму и двух-, и трехлетние деревья. Вокруг каждого дерева вбивают по три длинных рейки, связывают их в верхней части проволокой, а с наступлением морозов обкладывают этот каркас лапником или стеблями кукурузы, после чего оборачивают агроволокном. Чтобы укрытие не сорвал ветер, сверху агроволокно обвязывают шпагатом. Укрывают деревья только тогда, когда наступят морозы.

Обрезка нектарина

Когда обрезать нектарин

Выращивание нектарина предполагает обязательное формирование его кроны. Поскольку плодоношение у нектарина, как и у персика, происходит на однолетних приростах, основной задачей его ежегодной обрезки, кроме поддержания гигиены дерева, является обеспечение сильного прироста однолетних побегов при недопущении сдвига плодоношения на край кроны. Именно поэтому приходится каждый год прореживать и укорачивать ветки нектарина.

Посаженный осенью нектарин первый раз обрезают только следующей весной, до начала сокодвижения. В это же время проводят санитарную и формирующую обрезку молодых нектаринов. Осенью, если в этом есть необходимость, осуществляют санитарную обрезку деревьев.

Как обрезать нектарин

Крону нектарина формируют в виде чаши (или вазы) – эта форма придает ей прочность, и вам будет легче ухаживать за деревом и собирать с него урожай. Формирование кроны проводится в весеннее время в течение первых четырех-пяти лет. Начинают формировку с закладки скелетных ветвей.

В первый год выберите 2-3 скелетные ветки с широким углом отхождения, укоротите их до 10 см на наружные почки, а остальные ветки удалите. Каждый последующий год прибавляйте еще по 2-3 скелетных ветки, расположенных под нужным углом. На прошлогодних скелетных ветвях формируйте разветвления первого порядка, на позапрошлогодних – второго, и так далее.

Пока идет процесс формирования кроны, проводник должен быть выше самых верхних скелетных ветвей на 20-25 см, но когда крона нектарина будет сформирована, проводник обрезают по их уровню. Рекомендуемая высота штамба 50-60 см. Побеги, образующиеся в зоне штамба, выламывают, пока они не одревеснели. Некоторые садоводы предпочитают бесштамбовую форму, при которой скелетные ветки могут отходить от ствола почти у самой земли – такая форма позволяет длительное время сдерживать рост дерева, а также снимать урожай и ухаживать за нектарином без лестницы. Рациональная высота нектарина – 2,5-3 м.

Обрезка нектарина весной

В апреле, по розовому бутону, кроме формирующей обрезки нектарина, проводят санитарную, удаляя поломанные, сухие, больные и обмороженные ветки. В это же время нектарин обрезают на плодоношение: на скелетной ветке выбирают два правильных, растущих рядом развитых побега. Тот, что растет ближе к концу ветки, обрезают на 8-10 почек и оставляют плодоносить, а тот, что растет ближе к стволу, обрезают почти совсем, оставляя на нем всего 2 почки – из этого сучка замещения вырастет побег, который будет плодоносить в следующем году.

Что значит «правильный побег»? Это побег, на котором есть и ростовые (дающие листья), и плодовые почки. На следующий год из сучка замещения формируют новое плодовое звено. Такую обрезку нектарина проводят ежегодно весной, что позволяет получать стабильные и полноценные урожаи.

Когда нектарин отцветет и сбросит лишние завязи, проведите корректировку нагрузки урожаем: ветка нектарина должна иметь по одному плоду на каждые 10-15 см длины, остальные завязи следует выщипать.

Летняя обрезка нектарина

Летом плодоносящий нектарин не обрезают. Вместо этого проводят выламывание ненужных побегов или их прищипывание, чтобы стимулировать образование разветвлений и формирование плодовых веточек.

Обрезка нектарина осенью

После окончания листопада, если есть такая необходимость, проведите санитарную обрезку нектарина – удалите слабые, поломанные сухие и больные побеги.

Размножение нектарина

Как размножать нектарин

Нектарин размножают двумя способами: семенами и прививкой. Более надежным способом считается окулировка привоя нектарина на подвой персика или миндаля. При выращивании нектарина на тяжелых влажных почвах с близким залеганием грунтовых вод в качестве подвоя лучше использовать сеянцы сливы домашней или алычи. Что касается семенного размножения нектарина, то это процесс несложный, но плоды выращенных из косточки деревьев не отличаются высоким качеством.

Семенное размножение нектарина

Постарайтесь получить посевной материал от тех деревьев, которые успешно растут в вашей местности: во время плодоношения сделайте рейд по соседским участкам и попросите у хозяев понравившихся вам нектаринов косточки. Замочите их на трое суток в воде, меняя воду дважды в день, потом подсушите в тени, осторожно извлеките из них семена и посадите на солнечном участке подальше от деревьев и строений: сделайте в грядке траншею, заполните ее плодородным грунтом, заглубите в него семена на 5-6 см, соблюдая между ними расстояние 20-25 см, заделайте траншею и обильно полейте.

Когда вода впитается, укройте грядку травой, листьями или опилками.

Можно сажать семена весной, летом и осенью – при подзимней посадке семена в холодное время года пройдут естественную стратификацию, и весной, когда вы снимите с грядки укрытие, они быстро и дружно пойдут в рост.

В период активного роста сеянцев поддерживайте грунт в рыхлом и слегка влажном состоянии, подкармливайте сеянцы раствором перегноя и обрабатывайте от вредителей и болезней растворами Тиовита или Ридомила.

Прививка нектарина

Прививают черенки нектарина на подвои от персика или миндаля способом окулировки. Достоинство этого быстрого и легкого способа еще и в том, что любая хорошо сформировавшаяся почка может дать новое растение со всеми признаками маточного сорта. Однако для успешного осуществления прививки необходимо соблюсти некоторые условия:

  • толщина подвоя должна быть не тоньше карандаша, а кора в месте прививки тонкой, гладкой и эластичной;
  • прививают нектарин в пору активного сокодвижения, когда кора легко отделяется от древесины;
  • почки привоя должны быть хорошо развитыми;
  • окулировка проводится только остро наточенным и стерильным инструментом.

Черенки для привоя заготавливают с утра, когда побеги насыщены влагой. Длина черенка должна быть не короче 30 см, а листья на нем – хорошо развитыми. Листья с прилистниками с черенка удаляют, оставив лишь обрезок черешка длиной в 1 см, после чего черенок нижним срезом опускают в воду.

На нижней части подвоя удалите все боковые приросты, протрите штамбик от корневой шейки на 20 см вверх чистой влажной тканью, чтобы удалить грязь и пыль. После этого сделайте на очищенном участке подвоя Т-образный разрез коры, стараясь не повредить древесину: поперечный разрез должен быть длиной 1,5 см, а затем от его середины вниз должен идти перпендикулярный разрез длиной 2,5-3 см. В месте стыковки двух разрезов осторожно отверните уголки коры на ширину поперечного разреза.

Взяв черенок вершиной к себе левой рукой, сделайте на его коре поперечный разрез длиной 12-13 мм ниже почки, которую вы собираетесь пересадить. Такой же поперечный разрез на таком же расстоянии сделайте выше этой почки и от него начинайте плавно срезать кору с почкой до нижнего разреза. Срезанный щиток длиной около 2,5 см должен быть гибким, а почка – неповрежденной.

Взяв щиток указательным и большим пальцем за остаток черешка, введите его под отвернутую кору Т-образного разреза подвоя. Если щиток окажется длиннее, чем нужно, обрежьте лишнюю часть по границу поперечного разреза на подвое. Сильно прижмите большими пальцами кору вдоль продольного разреза к вставленному под кору щитку, обвяжите место прививки полиэтиленовой лентой виток за витком сверху вниз.

Если через две недели от легкого прикосновения остаток черешка отделится и упадет, прививка прошла успешно.

Болезни нектарина

Болезни и вредители нектарина и персика одни и те же. Чаще всего страдает культура от таких болезней, как клястероспориоз, курчавость листьев, мучнистая роса, плодовая гниль, монилиоз косточковых, или серая плодовая гниль, цитоспороз, вертициллез, коккомикоз, парша, млечный блеск и грибной ожог.

Если вы правильно ухаживаете за своими деревьями и регулярно проводите профилактические мероприятия, вполне вероятно, что вы никогда не узнаете, как выглядят симптомы перечисленных заболеваний, и вам не придется наблюдать, как нектарин сохнет и погибает. Но если ваш нектарин заболеет, найдите на нашем сайте статью «Персик – посадка и уход, обрезка и прививка» и почитайте раздел «Болезни персика». Напомним только, что в борьбе с грибковыми болезнями хорошо зарекомендовали себя препараты Топсин М, Хорус, Топаз, Вектра, Строби, Скор, а лечение нектарина от вирусных или микоплазменных заболеваний ни к чему не приведет – больное дерево во избежание заражения других растений придется уничтожить.

Вредители нектарина

В той же статье вы можете прочесть раздел «Вредители персика», где описаны опасные для персика и нектарина насекомые: восточная и сливовая плодожорки, тля, щитовка, полосатая, минирующая и фруктовая моли, долгоносики-цветоеды и клещи.

Лучшими инсектицидами на сегодняшний день являются Хлорофос, Золон, Карбофос, Актара, Моспилан, Актеллик, Инта-вир, Банкол, Метафос и Дурбан.

Сорта нектарина

Ранние сорта нектарина

Среди сортов нектарина раннего созревания наиболее известными являются:

  • Флеминг Фьюри – сверхранний сорт американской селекции с крупными плодами, почти полностью покрытыми красным румянцем. Мякоть плодов этого сорта нежная, желтая;
  • Биг Топ – высокоурожайный и неприхотливый сверхранний американский сорт с округлыми плодами весом до 200 г насыщенного вишнево-фиолетового цвета с желтой твердой и сочной мякотью, которая ближе к косточке краснеет. Вкус плодов сладкий с легкой кислинкой и медовым привкусом. Косточка плохо отделяется от мякоти;
  • Рубиновый 4 – урожайный скороплодный сорт украинской селекции с овальными крупными плодами массой до 200 г с блестящей кожицей и желтой с красноватым оттенком нежно-волокнистой сочной мякотью сладкого вкуса с едва ощутимой кислинкой. Косточка от мякоти отделяется плохо. Сорт хорошо переносит транспортировку;
  • Ребус 028 – урожайный, скороплодный зимостойкий и невосприимчивый к болезням сорт итальянской селекции с округлыми, слегка удлиненными крупными плодами весом до 200 г, желтого цвета с ярко-красным румянцем, покрывающим почти всю поверхность плода. Мякоть желтая, плотная, сочная, ароматная и сладкая на вкус;
  • Калдези – высокоурожайный итальянский сорт с шаровидными крупными плодами зеленовато-желтого цвета с ярко-красным мраморным румянцем, покрывающим почти всю поверхности. Мякоть белого цвета, плотная, сочная, косточка полуотделяющаяся.

Средние сорта нектарина

Среднеспелые нектарины представлены такими сортами:

  • Старк Рэд Голд – высокоурожайный сорт американской селекции с карминно-красными плодами правильной формы, крупного размера, достигающими в массе 240 г и более. Мякоть ярко-желтая, плотная, слегка волокнистая, вокруг косточки приобретает красный оттенок. Косточка легко отделяется от мякоти;
  • Ванг-3 – устойчивый к болезням, урожайный, скороплодный и зимостойкий сорт американской селекции с округлыми ярко-красными с желтоватыми фрагментами плодами весом до 220 г. Мякоть желтая, хрящеватая, высоких вкусовых качеств;
  • Алитоп – высокоурожайный сорт итальянской селекции с округло-продолговатыми крупными плодами весом до 250 г с ярко-красным румянцем, занимающим практически всю поверхность плода. Мякоть желтого цвета с красными прожилками, плотная, сочная и ароматная, отличного вкуса;
  • Харко – устойчивый к болезням, зимостойкий высокоурожайный сорт канадской селекции с зеленовато-желтыми некрупными плодами округлой формы, почти полностью покрытыми красно-фиолетовым румянцем. Мякоть желтая, сочная, мясистая, сладкая с едва заметной кислинкой. Косточка легко отходит от мякоти;
  • Ишуньский – сорт украинской селекции с небольшими (массой до 150 г) желтыми плодами с карминным румянцем. Мякоть желтого цвета с красными прожилками, волокнистая, нежная и сочная. Косточка от мякоти отделяется легко.

Поздние сорта нектарина

Самыми популярными сортами нектарина позднего созревания считаются:

  • Посейдон – отечественный сорт с универсальными округлыми плодами средней массы около 80 г желтого цвета с небольшим карминным румянцем в виде штрихов. Мякоть желтая с незначительными красными прожилками, волокнистая и сочная. Косточка легко отделяется от мякоти;
  • Харблейз – десертный сорт с овальными желтыми плодами, почти полностью покрытыми ярко-красным румянцем. Мякоть желтая, кисловато-сладкая, очень сочная. Косточка отделяется легко;
  • Свит Леди – устойчивый к болезням урожайный сорт итальянской селекции. Плоды крупные, желтые с ярко-красным румянцем, весом до 300 г и более. Мякоть отличного вкуса, желтого цвета, плотная и твердая. Косточка хорошо отходит от мякоти;
  • Септембер Квин – сорт позднего созревания со светло-зелеными плодами с темно-красным румянцем, плотной и ароматной кисло-сладкой мякотью кремового цвета и отличного вкуса, со свободно отделяющейся косточкой;
  • Евпаторийский – самоплодный сорт, выведенный в Никитском ботаническом саду и рекомендуемый для выращивания в Закавказье, Украине, Молдове и Краснодарском крае. Плоды желтые с карминным румянцем, покрывающим от четверти до половины плода. Мякоть желтая с красными прожилками, волокнистая и сочная, в области косточки приобретающая розовый оттенок. Косточка отделяется хорошо.

Кроме описанных, популярностью также пользуются такие сорта нектарина, как Никитский 85, Эн-Ай-Си 19, Флейвор Топ, Колоновидный, Кримзон Голд, Крымчанин и другие.

Осенняя обрезка персиковых деревьев

Персик — дерево требовательное. Без повышенного внимания не получить хороший урожай. Основным моментом при выращивании плодового дерева является обрезка. Она проводится трижды за сезон: весной, летом и осенью. В статье речь пойдёт о правилах обрезки персика осенью.

Виды обрезки персиков

Существующие виды обрезки можно разделить на две группы: по методу и по назначению. Каждый из видов, входящих в состав этих групп, применяется в определённый период жизни персика. Рассмотрим подробнее все виды.

Важно! Нужно оставлять 80–200 ветвей. Количество зависит от качества плодоношения персика. Если плодоношение хорошее, обильное, то веток должно быть мало.

По методу различают такие виды:

  1. Прореживание. Задача этой манипуляции — удалить лишние ветви, загущающие дерево, а также старые, больные. Происходит омоложение дерева, что отображается на качестве урожая. Данную манипуляцию рекомендуется проводить ежегодно.
  2. Укорачивание (слабое, умеренное и сильное). При слабом число удалённых побегов не превышает 5% от общего количества веток, при умеренном — 10%, при сильном — 20%.

По назначению бывают такие виды:

  1. Хозяйственная. Её целью является оздоровить дерево, удалить все поражённые болезнью и старые ветви. Обычно она проводится вместе с контурной и омолаживающей.
  2. Омолаживающая. В ходе неё удаляются 3–5-летние ветки на расстоянии 40 см от ствола. Число обрезаемых ветвей должно быть менее 15%, чтобы дерево могло быстро восстановить свои силы.
  3. Контурная. Её задача — сформировать крону определённого размера. Выполняется ежегодно. Удаляются внешние ветви, растущие в стороны.
  4. Дифференцированная. При ней происходит прореживание верхней части кроны для стимуляции роста нижней. Проводится в период 5–8 годов жизни дерева. Немного укорачивает и длину нижних ветвей.
  5. Детальная. Затрагивает все ветви, без исключения. Правильная обрезка проводится по такому принципу: 50–60% старых ветвей удаляется полностью, остальные подрезаются. Выполняется, когда дерево достигнет 9 лет.
  6. Восстановительная. Применяется после суровых зим по весне. Удаляются обмороженные ветки и значительно укорачиваются уцелевшие.
  7. Восстановительно-формирующая. Её осуществляют спустя год после омолаживающей обрезки. Она необходима для формирования скелетных и обрастающих ветвей. Однолетние проводниковые побеги укорачиваются на ¼.

Для чего нужна обрезка персикового дерева осенью

Целью осенней обрезки является подготовить дерево к зиме. В ходе неё удаляются больные, повреждённые, старые, сухие ветки, которые уже не будут нормально плодоносить, а только понижать иммунитет растения.

Обрезаются верхушки для стимуляции роста боковых побегов и формирования правильной формы кроны. Удаляется прикорневая поросль, отнимающая силы у растения и являющаяся убежищем для вредителей.

Оптимальные сроки проведения обрезки

Начинать проводить обрезку персика можно со второго года жизни. Ранее нет смысла, поскольку не появилось достаточное количество ветвей. Осенью дерево обрезается, когда урожай весь собран.

В этот период движение сока замедляется, и раны быстрее затягиваются. Но нужно успеть закончить все манипуляции до конца первой декады октября, т. к. если опоздать, то дерево не успеет до заморозков затянуть раны и ему будет сложнее пережить зиму.

Вам также полезно будет ознакомиться с основными правилами утепления персикового дерева на зиму.

Особенности обрезки персика осенью для начинающих

Обрезка — не такой уж и лёгкий процесс, как может показаться с первого раза. Нужно знать некоторые тонкости, чтобы не навредить дереву. Внимательно изучите следующую информацию, чтобы понять, когда и как обрезать персик.

Нужные инструменты

Для работы с деревом вам понадобятся:

  • секатор;
  • сучкорез;
  • ножницы для дерева;
  • садовая пила;
  • садовый нож.

Ножницами и секатором производится удаление тонких ветвей. Сучкорез применяется для ветвей диаметром до 5 см и тех, что растут в глубине кроны. Пилой удаляются толстые ветки.

Важно! Перед началом работы все инструменты необходимо продезинфицировать 3% раствором бордоской жидкости.

Схема и технология обрезки

Перед началом манипуляций необходимо разобраться с разновидностями побегов у дерева.

Они бывают:

  • букетные (длиной 25–30 см, густо усеяны вегетативными почками);
  • ростовые (на них появляются только почки роста и листовые);
  • волчки (растут вертикально, внутри кроны, имеют редко расположенные почки, не дают плодов);
  • плодовые, или генеративные (длиной 15–20 см, вся завязь с них практически осыпается, плоды дают мелкие и на верхушке);
  • смешанные (толстые, дают листовые и плодовые почки);
  • летние или преждевременные (возникают на побегах предыдущего типа под конец лета, очень тонкие, не переживают зиму).

Обрезка персика на замещение (1) и плодоношение (2); 3 — место вырезания ветки, которая отплодоносила Каждый из перечисленных видов побегов имеет свои особенности удаления:

  1. Букетные — срезаются полностью на деревьях младше 3 лет.
  2. Ростковые — удаляются полностью, чтобы был хороший урожай.
  3. Волчки — частично подрезаются, только если прошлой зимой дерево подмёрзло.
  4. Плодовые — за зиму чаще всего отмирают сами.
  5. Смешанные — оставляются.
  6. Преждевременные — отмирают сами.

Знаете ли вы? В Китае считается, что если женщина угощает мужчину персиком, то это можно толковать, как предложение секса.

Как правильно проводить все манипуляции:

  1. Возьмите необходимый инструмент, продезинфицируйте его.
  2. Внимательно осмотрите растение. Найдите на нём повреждённые, сухие, больные ветви. Если ветвь нежизнеспособна полностью, срежьте её. Если повреждена только средняя часть, обрежьте ниже повреждения, захватив здоровую часть.
  3. Обрезайте ветви по кольцу (у основания).
  4. Удалите все маленькие, тонкие, недоразвитые ветви с коротким расстоянием между междоузлиями.
  5. Если на персике есть ранка и из неё сочится смола, зачистите поражённое место.
  6. Обработайте все срезы и ранки 3% раствором медного купороса, а после подсыхания — садовым варом.
  7. Удалите всю прикорневую поросль, срезав её у самой земли.

Что будет, если не сделать обрезку

Процесс обрезки трудоёмкий, поэтому многие могут задумываться, а можно ли обойтись без этой манипуляции. К сожалению это невозможно. Без обрезки не получится вырастить здоровое, крепкое, нормально плодоносящее дерево.

Персик способен интенсивно формировать побеги, и если их не нормировать, то растение постоянно будет перегружаться урожаем, отнимающим у него все силы. Постепенное истощение приводит дерево к ослаблению иммунитета и, как следствие, к поражению болезнями и скорой гибели.

Видео: Особенности осенней обрезки плодовых культур

Но одной нормировки урожая недостаточно. Без санитарного удаления ветвей персику не выжить. Появившаяся на одном побеге болезнь постепенно распространится на всё растение, забрав все его жизненные силы.

Одной обработкой от напастей персик не спасти, поскольку больное место будет истощать растение и подвергать его атаке новых болезней и вредителей.

Знаете ли вы? Венгры называют персик «фруктом спокойствия», поскольку при употреблении его в пищу можно избавиться от плохого настроения, тревожности.

Обрезка — хлопотное занятие, но без неё капризный персик не сможет нормально расти и плодоносить.

Осенняя обрезка является подготовительным процессом перед зимовкой растения, и от того, насколько качественно она будет проведена, зависит, переживёт ли культура зиму и сможет ли дальше продолжить своё развитие.

Восточная чаша: что нужно знать о весенней обрезке персикового дерева

Персик, вопреки мнению многих садоводов — не слишком капризная культура. Разумеется, дерево нельзя просто высадить и забыть о нём, потребуется грамотный уход. Одно из важнейших агротехнических мероприятий — обрезка. Если она проводится правильно, заметно повышается урожайность дерева, продлевается срок его продуктивной жизни.

Общие сведения о весенней обрезке персика

Регулярная обрезка — необходимое агротехническое мероприятие для любого плодового дерева. Персик особенно в ней нуждается, так как отличается быстрым ростом, склонен к загущению кроны и формированию большего числа плодов, чем может «прокормить». Основной объём работ по его обрезке приходится именно на весну. Процедура, перенесённая на осень, сильно ослабляет дерево и не даёт ему нормально подготовиться к зиме, что повышает риск вымерзания.

Получение обильного урожая персиков без грамотной обрезки невозможно

Общие правила и важные нюансы:

  • При обрезке учитывают урожайность. Если она средняя или низкая, на дереве оставляют до 150 побегов, высокая — 70–80. Это даст возможность нормировать урожай.
  • Персик плодоносит в основном на однолетних прошлогодних побегах. Плодовые почки крупнее листовых.
  • Для обрезки используют исключительно продезинфицированные и остро заточенные инструменты. «Разлохмаченная» древесина персика заживает очень долго и трудно. Срезы небольшого диаметра для дезинфекции обрабатывают 2%-м медным купоросом, значительные повреждения ещё и замазывают садовым варом.

Некачественно сделанные срезы — большой стресс для персикового дерева, поэтому позаботьтесь о подготовке инструментов заранее

Видео: принципы и правила обрезки персикового дерева

Оптимальные сроки для процедуры

Обрезку персика проводят, когда ночная температура стабилизируется на уровне не ниже 5°C. В средней полосе России это середина или вторая половина апреля, на юге — конец марта. На дереве должны чётко оформиться и набухнуть розовые цветочные почки. В этом плане культура отличается от большинства плодовых деревьев, которые необходимо обрезать до начала сокодвижения. Но у персика ранней весной сложно оценить, насколько хорошо перезимовали почки и вследствие этого невозможно правильно распределить нагрузку на дерево.

В отличие от прочих плодовых и ягодных деревьев, персик обрезают, когда его цветочные почки уже готовы раскрыться

Некоторые садоводы вообще предлагают обрезать цветущий персик, но такое мнение не слишком популярно. Между набуханием почек и цветением проходит в среднем 2–3 недели, времени достаточно.

Если вы поторопитесь с обрезкой, это спровоцирует более раннее цветение. Для раскрывшихся бутонов температура -2–4°С губительна, возвратных заморозков они не перенесут. Поздняя обрезка, напротив, тормозит цветение — урожая можно просто не дождаться.

Выбирая подходящий момент для обрезки персика, садовод в значительной степени должен полагаться на собственные интуицию и опыт

Видео: как правильно провести весеннюю обрезку персика

Формирование молодого деревца и поддержание конфигурации кроны

Оптимальной формой кроны для персика большинство садоводов считают «чашу» или «улучшенную чашу». Разница между ними в том, что в первом случае скелетные ветви отходят практически от одной точки на стволе, а во втором — между ними есть отступ около 15–20 см в высоту. Основное преимущество такой конфигурации — хорошая аэрация и равномерная освещённость кроны. Это способствует более быстрому вызреванию плодов, улучшению их вкуса и качества. Одновременно аэрация — действенная профилактика атак вредителей и развития болезней.

На формирование кроны уходит 3–4 года:

  1. Если высаженный персик не имеет боковых побегов, через 2–3 дня после посадки укоротите саженец до высоты 50–70 см, стимулируя ветвление.
  2. На следующую весну из сформировавшихся боковых побегов оставляют 3–4 наиболее развитых, расположенных примерно на одной высоте и направленных в разные стороны. Они должны составлять со стволом угол примерно 60°. Прочие ветви срезают до точки роста. Выбранные укорачивают над 2–3 почкой (остаётся примерно 20–25 см). Центральный проводник срезают в 30 см над верхней скелетной ветвью.
  3. Ещё через год на скелетных ветвях формируется однолетний прирост. На каждой, отступив от ствола 40–60 см, выбирают 2–3 побега с интервалом между ними 30–40 см. Желательно, чтобы они по отношению к земле располагались горизонтально. Их укорачивают на треть, оставляя по 30–50 см, прочую поросль удаляют полностью.
  4. Аналогично на следующий сезон выбирают ветви третьего порядка — по 4–5 на каждой полускелетной.

На формирование кроны-«чаши» уходит 3–4 года, это зависит от возраста саженца персика

Готовая «чаша» имеет штамб высотой 50–60 см, максимум 4 скелетные ветви в нижнем ярусе с 2–3 полускелетными на каждой. На них должно быть по 4–5 ветвей третьего порядка. Общая высота дерева — 2,5–3 м.

Результат формирования чашевидной кроны персика должен выглядеть примерно так

Видео: формирование кроны-«чаши»

По мере взросления персик постепенно «переносит» основную массу урожая на верхнюю периферию кроны. Как следствие — ветки гнутся и ломаются под тяжестью урожая, собирать плоды неудобно, нижняя часть скелетных побегов оголяется, дерево преждевременно стареет. Поэтому во время обрезки необходимо уделять внимание сохранению оптимальной высоты дерева и ежегодно укорачивать скелетные ветви примерно на четверть.

Санитарная обрезка

Проводится каждую весну, помогает поддерживать конфигурацию кроны, избавляя персик от ненужного «балласта». Удалению до точки роста подлежат следующие виды побегов:

  • со следами поражения болезнями и вредителями (вообще, такие ветви срезают и уничтожают незамедлительно, но летом и осенью из-за закрывающей их листвы вы могли что-то пропустить);
  • вымерзшие зимой и сломавшиеся под тяжестью снега, льда;
  • деформированные (сильно искривлённые, трущиеся о другие ветви, растущие «сквозь» них);
  • растущие внутрь кроны и направленные вниз (загущают крону, затрудняют проветривание, а ветви, расположенные близко к почве, повышают риск заражения грибками и атак вредителей);
  • вся поросль на стволе ниже начала первой скелетной ветви и прикорневые отпрыски;
  • располагающиеся под очень острым углом — 45° и менее (они чаще всего трескаются и ломаются под тяжестью плодов);
  • «волчки» (располагаются почти вертикально, не плодоносят; единственный случай, когда их можно оставить — дерево сильно пострадало от мороза и нуждается в новых скелетных ветвях).

Волчки для любого плодового дерева — лишний «балласт», плоды на них точно завязываться не будут

Весенняя омолаживающая обрезка персикового сада

Продуктивный период жизни персика в среднем составляет 18–20 лет. Регулярная омолаживающая обрезка в сочетании с грамотным уходом помогает продлить его до 30–40 лет. Первый раз процедуру проводят через 7–8 лет после первого плодоношения. О её необходимости свидетельствует годовой прирост побегов менее 25–30 см. Но поможет она только здоровому дереву, в противном случае вы только ускорите гибель персика.

Основной принцип омолаживающей обрезки — лучше удалить одну старую ветвь, чем много молодой поросли. Иначе персик выпускает много «волчков».

Омолаживают растение постепенно, в течение следующих 2–4 лет удаляя все побеги старше пяти лет. Заканчивается процедура примерно к 15-му году после высадки в грунт. Более радикальная «стрижка» – сильный стресс для персика, от которого он может и не оправиться.

Даже старое персиковое дерево при условии качественного ухода за ним и проведения регулярной омолаживающей обрезки может приносить неплохой урожай

Обрезка персика начинается с момента высадки саженца. Затем основной объём работ будет приходиться именно на весну. Правильно сформированная крона в дальнейшем положительно скажется на урожайности дерева, вкусовых качествах плодов, поможет защитить растение от болезней и вредителей, облегчит уход за ним.