Солома на даче

Содержание

Солома в качестве удобрения

По мере эксплуатации почвы уменьшается содержание гумуса — органического вещества, которое питает растущие на земле сельскохозяйственные культуры.

Для восстановления питательных веществ издавна использовалась солома. Разлагаясь в земле, она превращается в гумус, наполняя почву полезными веществами и улучшая ее свойства.

Это хороший защитник растений в течение всего года. В зимний период она защищает почву и растения от переохлаждения и вымерзания, в летний — от вредителей.

Состав и полезные свойства

Так что же такое солома и где ее взять обычному дачнику?

Солома — это сухие остатки зерновых и бобовых культур после их обмолачивания. Специальные комбайны собирают солому в валок, а с помощью пресса формируют круглые или прямоугольные тюки, которые можно увидеть на полях.

Остатки растений можно собрать на полях после сбора урожая.

Химический состав зависит от вида растения, из которого она получена:

  • клетчатка 33-42%;
  • БЭВ (безазотистые экстрактивные вещества: гемицеллюлоза, лигнин, сахара, крахмал) 36,9-38%;
  • протеины 3-7%;
  • жиры 1,3-2,3%;
  • зола 4-6%.

1 кг соломы содержит:

Микроэлементы:

  • калий — 2,6-10,2 г;
  • кальций — 2-11,2 г;
  • фосфор — 0,6-1,4 г;
  • магний — 0,9-2,2 г;
  • натрий — 0,4-1,3 г;
  • хлор — 1-2,5 г;
  • сера — 1-1,5 г;
  • незначительное количество железа, цинка, марганца, йода, кобальта — 0,4-0,6 г.

Аминокислоты:

  • метионин + цистин 1,4 -4 г;
  • лизин 1-2,4 г;
  • триптофан 0,3-0,6 г.

Витамины:

  • А, Е, D 5-40 мг;
  • каротин 4 мг.

Богатый на микроэлементы состав обусловил полезные свойства удобрения:

  • обогащает почву полезными микроэлементами, аминокислотами, витаминами;
  • при разложении образует гумус;
  • рост культур облегчается из-за улучшенной рыхлой структуры почвы;
  • защищает от эрозии, одноразовое внесение соломы в почву осенью улучшает воздухообмен и водопроницаемость;
  • обогащает грунт углеродом, активизируя фотосинтез растений;
  • в виде мульчи заглушает рост сорных растений, защищает от выгорания;

Солома неприхотлива к условиям хранения и не требует капиталовложений для ее использования.

Полезные свойства показывают, что солома как удобрение для огорода представляет большой интерес и способствует оздоровлению почвы и увеличению урожайности.

Солома в 3 раза превосходит навоз по содержанию органических веществ при условии соблюдения технологии внесения в землю.

Способы использования соломы

В чистом виде

Самый простой способ использование соломы как удобрения — закапывание в землю осенью. Чаще для этого используют резанное сырье, реже — цельные стебли.

Процесс гниения будет протекать активно при условии:

  1. достаточного естественного увлажнения;
  2. глубина закладки подкормки — не более 15 см.

Если условия будут выполнены, то весной структура почвы поменяется — станет рыхлой и более воздушной.

Этот способ имеет один недостаток — возможность появления плесени при избыточном количестве внесенного удобрения. В этом случае необходимо рыхление почвы.

Плесень не появляется в глинистых почвах, а только в плодородных. Она может пропасть в течение 2-3 месяцев.

Если плесень не пропадает, необходимо обогатить почву азотом, удобрив ее азотными или минеральными удобрениями.

Изготовление удобрений

Многих дачников интересует вопрос, если накопилась солома на даче, как использовать ее максимально эффективно? Четыре описанных ниже способа дают ответ на этот вопрос.

Компост. Гораздо чаще солома в саду и на огороде используется в виде компоста. Свежее сено требует длительного времени для прохождения цикла гниения.

Чтобы удобрение было полезным для почвы, необходимо смешать его с другими компонентами. Это могут быть: навоз, зола, минералы и органика.

Для применения любого вида соломы на дачном участке необходимо подготовить компост, который можно будет использовать не ранее следующего года, а лучше через 2-3 года. По истечении этого срока полученную мякину вносят в почву.

Стандартная компостная куча состоит из нескольких слоев (вес дан для представления о пропорциях входящих компонентов):

  1. измельченная солома — 150 кг;
  2. органические компоненты: трава, можно сорные растения — 20 кг;
  3. минеральные компоненты — раствор. Приготовленные из расчета 6 кг суперфосфата, 4 кг селитры, 6 кг хлористого калия на 40 л воды. Жидким раствором смачивают уложенную кучу.

Зола — второй вид удобрений, который решает проблему, как бороться с соломой после уборки урожая.

Большинство хозяйств сжигают остатки стеблей прямо на полях. Собрав таким образом золу, можно удобрять ею все культуры из расчета 70 г на 1 кв.м.

Мульчирование

Мульча из соломы решает несколько задач одновременно: сохраняет почву от перемерзания и перегрева, поддерживает баланс влажности, задерживает прорастание сорной травы, удобряет почву органикой.

Несколько рекомендаций, которые позволяют увеличить эффект процесса удобрения:

  • ускорить процесс гниения можно с помощью минеральной добавки в виде азота из расчета 15 кг на 1 тонну соломы;
  • для увеличения минерализации можно добавить навоз, который ускорит процесс разложения биосырья;
  • солома должна быть измельчена на стебли размером 9-16 см.

Огородники-новаторы, занимаясь экспериментальными исследованиями, попробовали использовать ее в качестве грунта.

Для эксперимента взяли картофель. Не прикладывая усилий, собрали приличный урожай. Такая огородная грядка не нуждается в прополке, поливе, окучивании, на ней не заводятся вредители.

Грядка состоит из слоя торфа (25 см), в который выкладывают картофель, сверху его засыпают соломой. Ранней осенью можно собирать урожай. При отсутствии дождей рекомендуется осуществить искусственный полив.

Какие виды соломы используют в качестве удобрения

Пшеничная. В ее состав входят кальций, калий, хлор, железо, цинк, марганец, витамины группы В, D, каротин. По цвету более светлая, по фактуре — толстая и шершавая. Хорошо подходит для выращивания тыкв.

Гороховая. Содержит кальций, калий, магний, аминокислоты, витамины D, Е, РР. Быстро перегнивает, улучшает фитосанитарные характеристики почвы. Гороховую солому рекомендуется измельчать сразу после уборки и использовать в огороде как подкормку почвы на зиму.

Овсяная. С повышенным содержанием железа, кобальта, калия, каротина. Рекомендуется для мульчирования клубники, помидоров, картофеля, огурцов. Эффективно подавляет грибковые болезни.

Наиболее продуктивным удобрением считается смесь из зерновых и бобовых культур.

Ячменная. Богата кальцием, калием, фосфором, магнием, йодом, железом, витаминами А, D, Е. Содержит большое количество белка. Тонкий стебель легко измельчается.

Ответ на вопрос, какая солома из перечисленных видов лучше для огорода, зависит от тех культур, которые будут выращиваться. Главное условие — она не должна быть заражена болезнями, плесенью, остатками гербицидов.

Влияние на почву и растения

Польза для почвы

Разлагаясь в почве, солома расщепляется на белки и углеводы. Повышается активность микроорганизмов, что приводит к таким положительным результатам:

  • почва разрыхляется, улучшается ее структура;
  • улучшается процесс воздухообогащения и водопроницаемости;
  • почва насыщается углеродом;
  • обогащается микроэлементами и питательными веществами;
  • процесс высыхания после схода снега происходит быстрее.

Удобряя тощий грунт одновременно разными видами соломы можно добиться полного его восстановления.

К негативным явлениям относят:

  • обогащение грунта происходит путем накопления веществ в течение 2-4 лет;
  • требуется увлажнение почвы при недостатке естественной влаги.

Если использовать солому в огороде ежегодно осенью как удобрение сразу после сбора урожая, то негативные явления можно значительно ослабить.

Плюсы и минусы для растений

Положительные факторы:

  • благоприятные условия для образования органических веществ и роста растений;
  • мульча блокирует рост сорняков.

Негативные факторы:

  • при разложении образуются кислоты, которые могут негативно влиять на корневую систему;
  • личинки, оставшиеся после обработки, могут замедлить развитие посаженных растений.

Преимущества и недостатки соломы

Преимущества удобрения из соломы:

  • доступность;
  • бюджетная цена;
  • минимальные затраты физических сил и времени;
  • не сопровождается неприятными запахами, как при работе с навозом или химией;
  • улучшает биологическую, ферментативную и защитную функцию почвы;
  • процесс разложении длится 2-4 года, что сводит к минимуму потери полезных веществ.

Недостатки:

  • возможность патогенных проникновений;
  • для достижения эффекта необходимо использование нескольких разных сортов сырья;
  • дополнительные вспахивание для ускорения процесса гниения;
  • при отсутствии дождей необходимо дополнительное увлажнение почвы.

Ознакомившись со всеми плюсами и минусами этого удобрения, каждый огородник примет самостоятельное решение, можно ли вносить солому или нет в почву.

Однозначно можно утверждать, что это органическое удобрение будет востребовано и в настоящем, и в будущем, обеспечивая плодородие почвы, ее здоровье, хорошие урожаи.

Удобрение огорода соломой, плюсы и минусы

Солома, которая остается после зерновых культур, выступает прекрасным удобрением для приусадебного участка. Ее закапывают под осень, используют для приготовления компостов и мульчирования. Солома оздоравливает грунт, наполняет его полезными микроэлементами, защищает садовые культуры от вымерзания зимой и вредителей летом.

Можно ли использовать?

Солому применяли всегда, начиная с тех давних времен, когда о других удобрениях и не слышали. Однако это природное сырье имеет как достоинства, так и недостатки.

Преимущества

  • Не требует дополнительных капиталовложений.
  • Приятнее в применении, нежели навоз.
  • Содержит много органических веществ, витаминов, аминокислот.
  • Улучшает структуру почвы, разрыхляя ее и делая водо- и воздухопроницаемой.
  • Не требует особых условий хранения.
  • Насыщает грунт углеродом, создавая благоприятные условия для фотосинтеза растений.
  • Способствует удержанию влаги в земле.
  • Применение нескольких видов соломы в силах полностью восстановить истощенный грунт.
  • В качестве мульчи защищает растения от выгорания, подавляет рост сорняков.

Недостатки

  • Часто содержит личинки вредителей, которые затем ухудшат рост и развития культурных растений.
  • Недостаточно разложившееся сырье наносит урон корневой системе растений, поскольку выделяет вредные кислоты.
  • Перепревание сырья требует дополнительного увлажнения.
  • Полезные вещества попадают в грунт не сразу, а спустя 2-4 года.

По содержанию органических веществ солома в несколько раз опережает обычный навоз.

Чтобы ослабить отрицательные стороны этой органики, вносить ее необходимо ежегодно, причем сразу после уборки урожая, не забывая про дозировку. Если добавить к сухому материалу азот, торф или чернозем, скорость перепревания увеличится на 35 %.

Полезные свойства

Солома содержит огромное количество полезных элементов. Попадая в грунт в объеме 6 т, она снабжает его азотом (25 кг), фосфором (5 кг), калием (75 кг), кальцием (14 кг), магнием (4 кг). Но чтобы она успела обогатить почву всеми этими элементами, должно пройти время – свыше 8 месяцев.

Разлагаясь, она образует гумус, который и формирует полезные свойства грунта. Чтобы ускорить разложение, принято вносить минеральный азот. Если этим пренебречь, грунт лишится массы полезных веществ.

Сухая органика оказывает влияние и на структуру почвы – разрыхляет ее при перепревании. Грунт становится более мягким, создаются комфортные условия для роста садовых культур.

Солома предотвращает образование эрозии. Осеннее закапывание данного сырья способствует улучшению воздухообмена, повышению поглотительных свойств почвы. Мульча из соломы, выложенная в междурядьях, спасет от засилья сорных растений.

Особенно ценится солома бобовых и злаковых культур. Единственное ограничение – для удобрения не годятся высушенные побеги растений с грибковым налетом либо проявлениями других болезней.

Солома бобовых культур стремительно разлагается, меньше подвержена заболеваниям, не по душе вредителям.

Как приготовить?

Солому заготавливают как вручную, так и посредством спецтехники. Последний способ касается больших объемов. Огородники же предпочитают не сажать на своих участках злаковые культуры, а собирать остатки на полях.

Способы применения

  • В сухом виде

Самый простой способ использование – закапывание в землю ранней осенью. Но у него есть один недостаток – зависимость от количества атмосферных осадков. Если дождей будет мало, солома не начнет перепревать. Соответственно, в следующем сезоне данный участок еще не будет пригоден для посадки.

  • В составе компоста

Использование в качестве составного компонента компостной кучи. Смешанная с растительными остатками, навозом, золой, минеральными веществами солома прекрасно разложится и окажет стимулирующее воздействие на течение микробиологических процессов.

Для стандартной компостной кучи сначала готовят место, а затем начинают послойно укладывать биоматериал:

  1. Солому помещают в самый низ, примерный объем – 150 кг. Желательно подвергнуть ее предварительному измельчению.
  2. Второй слой – сорные растения или просто трава (20 кг).
  3. Сверху биоматериал заливают минеральным раствором: на 40 л воды берут 6000 г суперфосфата, 4000 г селитры, 6000 г хлористого калия.

Компостной куче требуется хотя бы год на перепревание. Затем содержимое перемешивают и можно приступать к применению ценнейшего органического удобрения.

  • В виде золы

Соломенная зола самая ценная по содержанию калия (30%), потому многие огородники спешат ее сжечь. Ею посыпают почти все культуры. Дозировка – до 70 г на метр.

Аналогичным составом славится гречиха, ствол подсолнечника. Однако соломенная зола бедна кальцием, а потому ее лучше смешивать с древесной.

Удобрение для огорода

В почве она сначала распадается на белки и углеводные соединения, и только затем – на целлюлозу, лизин. Этот процесс идет быстрее, если в землю добавить мощный катализатор – азот. Потому лучше всегда совмещать внесение соломы с применением данного минерального сырья. Оптимальная дозировка – 15 кг азота на 1000 кг соломы.

Некоторые огородники добавляют еще и третий компонент – навоз, чтобы удобрение стало еще более питательным и насыщенным минералами. Кроме того, навоз усиливает разложение биосырья путем повышения активности микроорганизмов.

Благодаря внесению азота солома быстрее перепревает и отдает грунту полезные вещества.

Прежде чем приступить к закладке сухого вещества в грунт, его следует хорошенько измельчить. Максимальный размер соломинок – 16 см, минимальный – 9 см. Кроме того, сначала рекомендуется вносить азот (мочевину либо селитру). Дозировка – 100 кг на гектар. Закладка сухих стебельков производится на глубину 13 см. Солома перепревает медленно, а потому нужно повременить с глубоким перекапыванием.

Солому как органическую подкормку принято использовать для картошки и кукурузы, свеклы и турнепса, кабачков и моркови, арбуза и тыквы.

Прекрасных результатов удается достичь путем совместного применения с сидератами. Сначала закапывают сухой биоматериал, а сверху сеют, например, горчицу. Все это дает грунту сразу несколько источников натуральной органики. Сидераты оказывают дополнительную минерализацию, что положительно скажется на будущих урожаях.

Примечание. Совокупность двух типов органики значительно повышает урожайность озимых культур.

Солома вместо почвы

Огородники-новаторы используют солому и в качестве удобрения, и в роли грунта. Так, есть положительный опыт выращивания картофеля в слое соломы. Такой способ не требует окучивания, прополки, полива, удобрения, удаления вредителей. Все делает сухая органика: сохраняет влагу, питает растения всеми необходимыми для роста веществами, блокирует рост сорняков, отпугивает колорадских жуков.

Технология посадки такова: на грядку насыпают торф (высота слоя – в пределах 25 см), укладывают картофель в любой последовательности, засыпают соломой. Ее берут до 35 см. На этом все. В конце лета остается только собрать урожай. Если оно будет очень засушливым, лучше пару раз полить картошку.

Примечание. Выращенная таким методом картошка обычно крупная, ровная, чистая и очень урожайная.

Мульчирование соломой

Широкого применения добилась солома в роли прекрасного мульчирующего материала. Ею укрывают грядки на зиму с целью защиты от морозов, весной – во избежание ожогов, летом – для защиты от перегрева и для поддержания оптимальной влажности грунта.

Кроме этого, мульча приостанавливает либо блокирует нормальный рост сорных растений. Мульчирование способствует увеличению количества органики в грунте. Почва становится более рыхлой, воздушной. Под влиянием солнечных лучей земля лишается множества полезных элементов, а соломенная мульча препятствует этому.

Применение соломы на участке – прекрасная находка для экономных огородников, а также для тех, кто привык использовать на своих сотках исключительно натуральное сырье. Она не обременительна в применении, богата полезными веществами и доступна. Именно поэтому продолжает широко использоваться на всех приусадебных участках.

Весна, лето, осень… Весь сезон мы активно работаем в саду и огороде, много месяцев подряд боремся за урожай. И весь сезон, кроме него, полезного и желанного, получаем массу отходов. Как победить в этой борьбе с мусором?

А мусора ох как много! Вы столько времени сажали-растили, пололи-поливали, подкармливали-собирали… Но как минимум половина урожая даже у хорошего дачника идет в отходы.

Что делать с мусором после сбора урожая?

Давайте разбираться, откуда берется столько остатков. У свеклы, картофеля, помидоров мы выбрасываем ботву, у огурцов – плети, у кукурузы и топинамбура – стебли, у капусты – корни и т.д. А в саду? Опавшие листья, сгнившие плоды, сухие ветви – отходов тоже не меньше. Вот и набираются горы мусора. И после сбора урожая у дачника возникает новая головная боль – что со всем этим делать?

Большинство знает лишь один способ – все сжечь. И теплыми осенними днями над дворами стелется дым кострищ… Именно этот запах, кстати говоря, у многих и ассоциируется с поздней осенью. «А что еще с этим мусором можно сделать, куда его девать?» – спросите вы. На самом деле, вариантов утилизации отходов масса.

Вначале давайте рассортируем все это добро. В одну кучу у нас пойдут растительные остатки: трава, ботва, сухие листья и сено. Во вторую пристроим остатки потверже: обрезанные ветки деревьев, сухие побеги малины, жесткие стебли кукурузы, подсолнуха и т.п. В третью определим все ненужные плоды: сгнившие и просто лишние фрукты (в урожайные годы и такое бывает), испорченные либо перезревшие овощи.

Разбираемся с остатками растительного происхождения

Лучшее применение травянистых остатков растительного происхождения – это компост. Добавьте их в компостную яму – и к следующему сезону у вас будет готово органическое удобрение высокого качества.

Для компоста нельзя использовать больные растения, т.к. возбудители инфекции при разложении остатков не погибают.

На вашем участке есть небольшие ямы? Заполните их, к примеру, скошенной травой и хорошо утрамбуйте. Этот слой осядет – добавьте еще. Таким образом вы убьете сразу двух зайцев: и часть остатков утилизируете, и ненужные неровности уберете.

Если у вас есть куры, утки или другие домашние пернатые, которые живут в загоне, порадуйте их витаминчиками. Они быстро переработают всю зелень и, поверьте, еще попросят.

В последнее время все больше огородников отдают предпочтение высоким грядкам. Для их обустройства растительные остатки будут очень кстати. Их можно использовать в качестве органического субстрата, накрыв сверху плодородным слоем земли. Кстати, этот слой не даст прорасти семенам сорняков.

Опавшие листья, которыми засыпаны дорожки и газон, сгребите и вынесите на огород. Листья привлекут на ваш участок дождевых червей, которые очень любят эти растительные остатки. Своей деятельностью они улучшат структуру почвы.

Если на огороде посажены озимые культуры или в цветнике остаются зимовать цветы, листья и тут пригодятся. Прикопайте их немного на этих грядках – они утеплят землю и заодно, разлагаясь, сделают ее более рыхлой и воздушной.

Можно использовать листву и в качестве мульчи. Для этого разложите листья толстым слоем на пустых грядках, а весной просто сгребите их или перекопайте вместе с почвой. Опад защитит верхний слой от выветривания и предотвратит появление сорняков.

Некоторые дачники делают из него перегной. Для этого все листья соберите, упакуйте в полиэтиленовые мешки и утрамбуйте. После этого полейте их водой и завяжите. Чтобы улучшить вентиляцию, сделайте несколько проколов. К весне листовой перегной будет готов. Его можно использовать при посадке овощей или добавить к компосту.

Оставшуюся здоровую листву, рассыпанную под деревьями, советуем оставить на своем месте. Если зима окажется суровой, этот слой защитит корни от холода и не даст им погибнуть.

Особое внимание обратите на листву грецкого ореха, осины и дуба.

Листья осины ложатся очень плотным слоем и слипаются. По этой причине перегнивают они очень долго. Чтобы ускорить процесс разложения, листья надо время от времени рыхлить. К тому же не лишним будет пересыпать их мелом или известью, чтобы уменьшить кислую реакцию.

Опад дуба содержит дубильные вещества, которые также тормозят перепревание. Из-за этих свойств и осиновые, и дубовые листья лучше применять для получения листового перегноя в небольших количествах и добавлять их к смеси из листьев других деревьев.

Нужно быть осторожным и с опадом грецкого ореха. Дело в том, что в ореховых листьях присутствует такое вещество, как юглон. Оно оказывает негативное влияние на остальные растения, поэтому под деревом ничего не растет. Можно оставить листву прямо возле ствола. Она предохранит корни от вымерзания и сразу на месте перегниет. А уже через год ее без опаски используйте в качестве мульчи. В смеси же с другими листьями вы можете использовать листву грецких орехов сразу после опадания.

Избавляемся от веток, стеблей кукурузы и другого твердого мусора

С твердыми остатками, конечно, сложнее, чем с травой, но справиться тоже можно. Для начала отложите те ветки плодовых деревьев, которые весной пойдут на приготовление шашлыков.

Если у вас есть печь, то этого хвороста вполне хватит на несколько растопок – и мусора нет, и в доме тепло.

Остальной твердый мусор можно интересно обыграть, если подключить фантазию. У вас равнинный участок? Сделайте на нем альпийскую горку. Для этого вначале сложите аккуратной кучей все мелкие ветки. Подровняйте края. Потом сверху на них уложите более крупные. Следующий шаг – всю поверхность будущей горки обложите травой и другими мягкими растительными остатками. Сверху насыпьте слой почвы и утрамбуйте. Весной вам останется только добавить земли в тех местах, где она осела, и засеять все цветами. Лучше использовать почвопокровные. Они своими корнями укрепят грунт и будут прекрасно смотреться на рукотворной горке.

Что делать с ненужными овощами и фруктами?

Существует несколько способов утилизации таких «сочных» отходов.

Способ первый:

Соберите все лишнее и отправьте это добро в компостную кучу. Только будьте готовы к тому, что над вашим компостом тучами будут кружить мухи и осы, которые прилетят на сладкий запах фруктов. Осенью их сменят грызуны – не меньшие любители вкусных отходов. Есть еще и соседи, которые точно будут не в восторге от компостного запаха. Поэтому если вы все-таки решите воспользоваться подобным способом утилизации, присыпьте сразу все либо слоем земли, либо листвой.

Способ второй:

Всю ненужную плодово-овощную продукцию просто закопайте на грядках. Присыпанная слоем почвы, она разложится и уже на следующий год послужит источником питания для овощей. Прикопать ее можно и сразу в приствольном круге, тогда польза будет самому дереву.

Как видите, существует много вариантов, как привести огород в порядок. Надеемся, вы нашли среди них подходящий.

Картофельные очистки: как использовать отходы в огороде, саду и на даче?

Картофельные очистки – это не только кухонные отходы, но и ценный материал, обладающий уникальными свойствами.

Отходы картофеля можно с пользой применить в домашнем хозяйстве.

Их основным компонентом является крахмал, то есть углеводород (полисахарид), из которого состоит большая часть картофеля, а также красители и другие вещества в гораздо меньших количествах.

Поэтому все способы применения этого материала основаны на химических или физических свойствах крахмала и других веществ, входящих в состав картофельных очистков.

Далее мы расскажем, как использовать картофельную кожуру в качестве удобрения для огорода или сада, для каких растений такое применение имеет смысл и как еще можно с пользой утилизировать данный материал.

Как применять очистки от картошки?

Картофельную кожуру можно применять для:

  • подкормки растений;
  • изготовления удобрений;
  • кормления животных или птиц;
  • кормления червей;
  • выращивания грибов;
  • окраски волос;
  • изготовления самогона;
  • очистки дымохода от сажи.

Подкормка для растений

Кожура картофеля содержит не только крахмал, но и различные микроэлементы, необходимые растениям для развития и плодоношения, поэтому внесение ее под растения восполнит нехватку этих веществ. Как удобрение очистки от картошки используют для выращивания малины, огурцов, смородины и других культур.

Однако, это же приведет к началу процесса перегнивания, в процессе которого выделяются различные кислоты, которые снижают pH (кислотно-щелочной баланс), делая почву более кислой, а также могут обжечь стволы или листву растений.

Поэтому необходимо не просто укладывать очистки под растения, а делать это так, чтобы свести к минимум возможный вред и обратить на пользу происходящие в картофельной кожуре процессы.

Нейтрализовать изменение кислотно-щелочного баланса можно с помощью золы, посыпая ей очистки, а для защиты растения от ожогов необходимо выкладывать эти отходы вокруг ствола на расстоянии 10–15 см.

Еще одно преимущество очистков в том, что они привлекают червей, которые рыхлят почву и утилизируют органические останки, находящиеся в почве.

Однако черви не могут питаться крупными кусками, поэтому желательно измельчить отходы с помощью блендера или любого другого подходящего устройства.

Измельченные очистки более привлекательны для червей, а также быстрей перегнивают, благодаря чему растение раньше получит не только микроэлементы, но и гуминовые вещества, являющиеся конечным продуктом перегнивания.

Вносить такую подкормку из картофельной кожуры можно в течение всего года, однако лучшие результаты будут достигнуты при осеннем внесении, произведенном в период между сбором плодов и опадением листвы.

Ведь после сбора листвы растения начинают готовиться к зимней спячке, а процессы естественного восстановления почвы максимально активизируются, поэтому небольшое изменение кислотности растению не повредит.

Кроме того, за зиму большая часть материала очистков перегниет и превратится в гуминовые кислоты, благодаря чему ранней весной, когда происходит наиболее бурное развитие, растение получит дополнительное питание и необходимые для развития микроэлементы.

Какую кожуру можно использовать?

Для такой подкормки можно использовать свежие или вареные очистки любой степени спелости, однако они все должны быть получены только с абсолютно здоровых плодов. Если какой-то плод болен (внутри или снаружи у него есть дефекты), то кожуру нельзя применять для подкормки растений.

Также можно использовать кожуру с печеной или подгоревшей картошки, ведь в ней также содержатся питательные вещества и микроэлементы.

Наилучшие результаты как удобрение дает кожура с толстым слоем картофеля, полученная во время чистки свежих корнеплодов. Наихудшие дает кожура, снятая с отваренного картофеля, ведь на ней почти нет крахмального слоя, но есть много микроэлементов.

Какие культуры любят этот материал?

Некоторые огородники утверждают, что одни растения «любят» это удобрение, а другие нет, но не объясняют причин такого отношения.

Больше всего такое удобрение «любят» растения, не подверженные болезням, поражающим картофель, или более устойчивые перед ними, то есть любые деревья и кустарники.

Ведь даже если попадется несколько кусочков кожуры, пораженных фитофторозом, то большого вреда они не причинят. Это объясняется тем, что деревья и кустарники менее уязвимы перед спорами этих грибов, находящимися в земле, тогда как пасленовые почти беззащитны перед спорами фитофторы.

Однако это не относится к кожуре, прошедшей термическую обработку, ведь все споры в ней погибают, а значит уже не могут навредить растениям. Кроме того, необходимо учитывать кислотность почвы и оптимальный уровень кислотности для находящихся на ней растений.

Если почва более щелочная, чем необходимо растениям, то такое удобрение принесет много пользы, снизив показатель pН и сделав грунт более кислым.

Если же кислотность почвы оптимальна или даже больше необходимого, то такое удобрение на огороде принесет больше вреда, чем пользы, ведь слишком малая кислотность приведет к падению иммунитета растения и снижению урожайности, а в некоторых случаях растение может погибнуть.

Если же принять меры по защите от фитофтороза, а также умело использовать изменение кислотности, то такой подкормке обрадуется любое растение, особенно если вносить его в начале осени.

Изготовление и использование удобрения из кожуры

Существую 4 вида таких удобрений:

  • сухой порошок или гранулы;
  • перегной (перегнивший компост);
  • жидкая подкормка.

Таким образом, помимо прямого внесения кожуры под растения, ее можно использовать для изготовления удобрения, которое не влияет на кислотность почвы, а также не обжигает кору или кожицу при прямом контакте.

Сухой порошок и гранулы

Для изготовления гранул кожуру сначала измельчают в кашицу, затем немного подсушивают для снижения влажности и прессуют с помощью любого гранулятора кормов.

Для изготовления порошка отходы сначала измельчают в кашицу, затем за один или несколько раз сушат до такого состояния, чтобы готовый материал стал хрупким, после чего его либо сразу же фасуют по пакетам, либо предварительно измельчают.

Изготовление таких видов удобрения оправдано лишь там, где ежедневно поступают большие объемы очистков, а также есть доступ к очень дешевой или бесплатной энергии.

Ведь процесс сушки очень энергозатратен, поэтому гранулы и порошок не пользуются популярностью.

Перегной

Для изготовления перегноя кожуру как можно лучше измельчают (эта операция нужна лишь для быстрых способов перегнивания), затем закладывают в компостную яму или компостер вместе с другими материалами.

В качестве таковых можно использовать:

  • любые растительные (не мясные) кухонные остатки;
  • скошенную траву, том числе в виде сена или соломы;
  • опавшую листву;
  • измельченную древесину;
  • навоз и помет;
  • золу, доломитовую муку или известь;
  • садовую или огородную землю.

Чем больше компонентов войдет в состав компоста, тем более сбалансированным будет готовый перегной. Кислотность готового продукта регулируют с помощью золы, доломитовой муки или извести. Они делают готовый продукт более щелочным, тогда как остальные компоненты увеличивают кислотность.

Среднее время перегнивания в утепленном компостере или компостной яме составляет 10–12 месяцев, об окончании процесса перегнивания говорят:

  • устойчивый земляной запах;
  • отсутствие слизи;
  • рыхлая структура;
  • изменение цвета.

Способы изготовления такого перегноя мы уже подробно описывали в этих статьях:

  1. Компост из травы.
  2. Компост из листвы.
  3. Перегной из навоза.

Жидкая подкормка

Для изготовления жидкой подкормки кожуру измельчают и высыпают в воду, которую затем ставят на открытое место, чтобы солнечные лучи подогревали смесь и процесс перегнивания шел быстрей.

Вместе с картофельными очистками в воду можно добавлять все те же компоненты, которые закладывают в компост, ведь происходящие в них процессы полностью идентичны.

Бактерии расщепляют сложную органику (крахмал является полисахаридом, то есть сложным органическим соединением) на простые вещества, которые затем преобразуют в гуматы (гуминовые вещества) и различные побочные продукты, в том числе:

  • углекислый газ;
  • водяной пар;
  • метан;
  • молочную и другие кислоты.

Признаком частичной готовности подкормки является появление устойчивого болотного запаха, выделяемого во время реакции перегнивания, а когда вместо сначала неприятного навозного, а затем болотного запаха подкормка начинает пахнуть землей, то процесс перегнивания полностью завершился.

Способы применения удобрений

Способ применения удобрений, полученных из картофельных очисток, зависит от:

  • типа удобрений и его свойств;
  • тех целей, которые необходимо достичь с помощью удобрения;
  • времени года.

Гранулы и порошок

Гранулы или порошок можно использовать для:

  • улучшения регенерации почвы;
  • подогрева грунта перед высадкой растений;
  • наполнения почвы питательными веществами перед высадкой семян или саженцев.

Чтобы улучшить регенерацию почвы, удобрение рассыпают по участку сразу же после подготовки к зиме, то есть высадки и заваливания сидератов.

Под воздействием осадков за зиму крахмал пройдет первичную ферментацию и будет расщеплен на менее сложные органические вещества, благодаря чему ранней весной он привлечет червей, восстанавливающих почву и обеспечит их более обильным питанием.

Это приведет к увеличению активности червей, а значит более эффективному преобразованию органических остатков в гуминовые вещества.

Чтобы подогреть грунт перед высадкой семян или рассады, ямку под каждое растение делают гораздо глубже и шире, ведь на ее дно нужно насыпать примерно ведро (10–12 л) сухого удобрения, в котором затем запускают реакцию «горения».

Более подробно этот процесс, а также запуск реакции и последующие действия, мы описывали в статье «Навоз для обогрева парника».

Если необходимого количества сухого материала нет, то эффективно подогреть почву невозможно, однако даже 1–2 горсти такого удобрения, брошенные на дно ямки или лунки и отделенные от плодородного грунта разделяющим слоем (3–5 см), обеспечат растение более полноценным питанием.

Ведь уже через месяц бактерии и черви часть картофельного удобрения превратят в гуминовые вещества, являющиеся натуральным питанием для корней растений, что приведет к ускорению их развития и более обильному плодоношению.

Компост

Компост можно применять для:

  • подкормки растений в любое время года;
  • повышения эффективности процесса регенерации почвы;
  • удобрение ямок и лунок перед высадкой саженцев или семян;
  • изготовления почвосмеси;
  • мульчирование почвы вокруг растений.

Для удобрения растения перегной раскладывают вокруг его вплотную к стволу. Если же используют не до конца перегнивший компост, то отступают от ствола 10–15 см. Такое удобрение можно проводить в любое время года, а также совмещать его с окучиванием и другими мероприятиями.

Если же необходимо увеличить эффективность восстановления почвы, то используют частично перегнивший компост, который вносят сразу после заваливания сидератов.

Он до наступления холодов привлечет червей, которые будут активно рыхлить почву и поедать растительные остатки, выделяя гуминовые кислоты, а к моменту высадки семян или саженцев полностью перегниет, превратившись в натуральное питание для корней растений.

Для удобрения ямок и лунок можно использовать как частично, так и полностью перегнивший компост из картофельных очистков, однако первый необходимо отделять от плодородного грунта слоем земли толщиной 1–2 см.

Перегной можно также использовать для изготовления почвосмеси, для чего его перемешивают с садовым грунтом в соотношении 1:1. Такая почвосмесь более питательна, чем обычный грунт, поэтому ею засыпают ямки или лунки, в которые высаживают семена или рассаду.

Многолетние растения можно мульчировать перегноем, чтобы:

  • защитить их корни от мороза или жары;
  • снизить потери влаги, вызванные испарением с поверхности почвы;
  • подавить развитие сорняков (необходимо мульчировать сразу же после схода снега).

Более подробную информацию о целях и способах мульчирования вы найдете в этих статьях:

  1. Мульчирование листвой.
  2. Мульчирование навозом.
  3. Мульча из опилок.
  4. Мульчирование травой.

Жидкую подкормку из картофельных очистков применяют для:

  • полива почвы перед высадкой семян или рассады;
  • полива растений в период вегетации;
  • опрыскивания листвы при нехватке питания или микроэлементов;
  • подкормки растений при нехватке питательных веществ или микроэлементов;
  • осеннего полива почвы.

Подробное описание каждого из способов, а также рекомендации по изготовлению и разведению жидкой подкормки вы найдете . Несмотря на разные исходные материалы, все действия, а также пропорции основных компонентов, абсолютно идентичны.

Кормление животных и птиц

Несмотря на то, что картофельные очистки можно давать любым животным или птицам, их количество, а также способ подготовки, зависят от особенностей пищеварительной системы. Отсюда часто задаваемый вопрос: можно ли кожуру от картошки давать курам, кроликам, козам и другим животным, и применяют ли ее для корма в сыром виде?

Ведь даже кожура картофеля состоит из крахмала, то есть очень калорийного (энергоемкого) полисахарида, поэтому в качестве основного корма очистки подойдут лишь тем животным или птицам, которые в естественных условиях питаются максимально похожими продуктами, то есть:

  • злаками;
  • фруктами;
  • травой;
  • листвой;
  • клубнями.

К таким животным относятся:

  • грызуны;
  • кролики;
  • лошади;
  • крупный или мелкий рогатый скот.

Однако даже в рационе этих животных доля картофеля не должна превышать 30%, в противном случае из-за нехватки клетчатки у них начнутся проблемы с пищеварением.

При кормлении всеядных животных, таких как:

  • ежики;
  • свиньи;
  • медведи;
  • крысы,

доля картофеля не должна превышать 15%, ведь они сильно зависят не только от клетчатки, но и многих других веществ, поэтому их рацион должен быть очень разнообразным.

В рационе хищных животных доля картофеля не должна превышать 5%, а доля всей растительной пищи 20%, в противном случае избыток полисахаридов приведет к тому, что в кишечнике начнутся процессы брожения, из-за чего животных будет пучить.

Кроме того, избыток углеводов на фоне дефицита белков приведет к снижению иммунитета и другим серьезным проблема.

Поэтому давать хищникам картофельные очистки можно, но в очень незначительных количествах и не каждый день (3–5 раз в месяц), однако необходимо убедиться, что животное нормально переносит такой продукт и у него нет аллергии. Если соблюдать эти правила, то картофельные очистки принесут пользу.

Такая же ситуация и с птицами – если в условиях дикой природы основным кормом являются растительные углеводы, то доля картофеля может достигать значения 20%.

Если же птица всеядная, а к таким относят большинство домашних пород, в том числе:

  • кур;
  • гусей;
  • индюков;
  • уток;
  • цесарок,
    то доля картофеля не должна превышать 10–15%.

Хищных птиц не стоит вообще кормить картофельными очистками, разве что они по какой-то причине очень нравятся ей, но и в этом случае их доля не должна превышать 5%.

Лучше всего для кормления животных и птиц подходят рубленые или тертые очистки, ведь они содержат максимум питательных веществ и полезных микроэлементов.

Несколько хуже подходит материал, разваренный до состояния пюре.

Ни в коем случае нельзя жарить картофельные отходы, ведь они не только теряют большую часть полезных веществ, но и приобретают массу канцерогенов, которые причинят животному или птице много вреда.

Кроме того, картофель нельзя давать на ночь, ведь ночью пищеварительный тракт спит, а значит высока вероятность начала процессов брожения и активного газообразования.

Разведение червей

Переработка органики с помощью червей (вермикультивирование или вермикомпостирование) позволяет получить более качественный перегной, чем при традиционном компостировании. Это связано с тем, что гумусообразующие бактерии производят не весь спектр необходимых растениям гуминовых веществ, а также не могут оптимизировать структуру компоста или перегноя.

Кроме того, скорость работы бактерий во много раз ниже скорости работы червей, поэтому разведение и использование червей набирает все большую популярность.

Картофельные очистки являются одним из лучших видов корма для червей, ведь они максимально совместимы с их метаболизмом. Однако, чтобы черви могли усваивать такую пищу, ее необходимо тщательно измельчить. Эти животные могут заглатывать лишь небольшие фрагменты пищи, размер которых не превышает долей миллиметра для небольших червей и пары миллиметров для крупных особей.

Никакой дополнительной подготовки такого корма не требуется. Кроме того, для кормления червей можно использовать даже очистки с плодов, пораженных фитофторозом.

Ведь пройдя через пищеварительный тракт червей, споры фитофторы погибают и уже не могут навредить растениям.

Чтобы покормить червей, кожуру сначала измельчают с помощью блендера, затем высыпают в емкость, где обитают эти животные, все остальное они сделают самостоятельно.

Если температура очистков больше чем на 2–5 градусов ниже температуры субстрата, в котором живут черви, то питательный материал необходимо подогреть, чтобы не охлаждать субстрат и не причинять дискомфорта его обитателям.

Выращивание грибов

Культурные грибы, пригодные для выращивания в домашних условиях, питаются любыми полисахаридами, поэтому картофельные очистки подходят для их выращивания не хуже соломы или шелухи семечек.

Чтобы подготовить очистки к выращиванию грибов делают следующее:

  • кожуру ошпаривают кипятком, чтобы убить всех потенциально опасных микроорганизмов;
  • складывают в полиэтиленовый мешок слоями, укладывая между ними мицелий выбранных грибов;
  • в заполненном пакете прорезают небольшие отверстия для выхода грибных плодов и стока воды;
  • содержимое мешка поливают небольшим количеством чистой не кипяченой и не хлорированной воды;
  • мешок завязывают и подвешивают в темном хорошо проветриваемом (но без сквозняков) помещении со стабильной температурой (17–25 градусов).

Очистки можно использовать вместе с любым другим подходящим материалом, а субстрат можно раскладывать не только по мешкам, но и в ящики с дренажными отверстиями.

Однако необходимо тщательно следить, чтобы в субстрат не попали очистки картофеля, зараженного фитофторозом, потому что споры этих грибов гораздо агрессивней, чем культурных пород, поэтому они быстро захватят всю грибницу и подавят развитие культурных пород.

Окрашивание волос

Кожуру можно использовать для окрашивания седых и белых волос. Для этого срезают более толстую, чем обычно, кожуру, которую затем варят в течение получаса.

Во время варки часть красителей, придающих цвет мякоти и кожуре, переходят в воду, которую используют в качестве краски для волос, то есть втирают в тщательно вымытые волосы и заматывают полиэтиленовой или целлофановой пленкой, чтобы замедлить испарение влаги.

Можно обойтись без пленки, но в этом случае отвар повлияет на цвет волос несколько слабей.

Для получения желаемого цвета (от светло-желтого до бледного темно-коричневого) использовать такой раствор придется до недели, в зависимости от исходного цвета картофеля и особенностей волос. Затем окрашивание необходимо повторять с периодичностью 1–4 раза в месяц, чтобы поддерживать желаемый цвет.

Помимо изменения цвета, отвар из картофельных очистков благотворно влияет на корни волос, делая их более крепкими и мягкими, а также кожу головы, снижая скорость образования и количество перхоти.

Повысить эффективность отвара можно с помощью добавления различных природных ингредиентов, таких как:

  • мед;
  • яйца;
  • различные травы и цветы;
  • различные специи для продуктов.

При использовании такого отвара необходимо соблюдать осторожность и избегать его попадания в глаза. Также необходимо убедиться в том, что его применение (особенно с дополнительными компонентами) не вызывает аллергии.

Изготовление самогона

Для получения самогона необходимо выполнить следующие действия:

  • измельчить очистки;
  • расщепить крахмал (полисахарид) на простые сахара;
  • добавить дрожжей;
  • дождаться окончания процесса брожения;
  • очистить и дистиллировать полученную брагу.

Спиртовые дрожжи могут питаться лишь моносахаридами.

Поэтому сначала крахмал необходимо расщепить, для чего его можно:

  • заморозить;
  • обработать кислотой.

Для заморозки подойдет обычный бытовой морозильник, в котором кожуру нужно выдержать 1–3 дня, за это время полисахарид крахмал самостоятельно расщепится до глюкозы. В качестве кислоты лучше всего использовать кислые яблоки или любые спелые кислые ягоды и фрукты, которые предварительно измельчают блендером, затем смешивают с измельченной кожурой.

Причем ягоды или фрукты нельзя предварительно мыть, ведь на их кожуре всегда есть споры спиртовых дрожжей, если же вымыть их, то для запуска процесса брожения придется добавлять дрожжи.

Для улучшения процесса брожения можно добавить немного чистой проточной (не хлорированной и не кипяченой) воды в соотношении 3:1 (3 части измельченных картофельных очистков или смеси и 1 часть воды).

Этот продукт разливают по темным бутылкам, наполняя их не более, чем на 2/3. Если необходимо, то добавляют дрожжи.

Дождавшись окончания процесса брожения, брагу фильтруют с помощью марли и прогоняют через дистиллятор (перегонный куб), тщательно следя за отделением «голов» и «хвостов».

Более подробную информацию по различным способам сбраживания и получения дистиллированного алкоголя из браги читайте в этих статьях:

  1. Самогон на щепе.
  2. Виски.

Чистка дымохода от сажи

Прочистка дымохода – это необходимая, но очень тяжелая и грязная работа, в процессе которой нужно соскрести со стенок сажу, прилипшую во время топки печи.

Печной дым имеет очень сложный состав, ведь в него входят:

  • водяной пар;
  • окись и двуокись углерода;
  • азот;
  • газообразный и твердый углерод (сажа);
  • различные органические и неорганические кислоты.

Когда раскаленный дым проходит по холодному дымоходу, водяной пар вместе с частью других компонентов, включая твердый углерод в форме сажи, оседает на стенках и через какое-то время высыхает, теряя влагу под действием высокой температуры проходящего дыма.

Постепенно нарастающий слой становится все толще, причем чем реже топят печь и чем холодней стенки дымохода, тем быстрей увеличивается толщина сажевого слоя.

Из-за довольно высокой прочности разрушить этот слой без механического воздействия довольно сложно, однако если 1–5 раз в месяц прочищать печь и дымоход с помощью картофельной кожуры, то скорость нарастания сажи резко снизится.

Это происходит из-за особого состава дыма, выделяемого при сгорании кожуры, ведь в его составе не только много пара, но также присутствуют сложные и простые сахара. Такая смесь быстро размягчает поверхность сажевого слоя, благодаря чему проходящий поток дымовых газов срывает его с поверхности и уносит за собой.

Со стороны такая чистка дымохода выглядит как огромное черное облако, выходящее из дымовой трубы и оседающее на прилегающей территории. Поэтому перед применением картофельных очистков необходимо договориться с соседями, чтобы они не выходили на улицу в течение получаса и не просушивали во дворе белье.

Никаких других негативных последствий такой просушки, отличающихся от последствий обычной топки дровами или углем, не существует, ведь твердый углерод в форме сажи и хлопья пепла всегда вылетают из дымовой трубы и оседают на прилегающей территории.

Прочистку дымоходов с помощью картофельной кожуры проводят в следующем порядке:

  • проверяют тягу;
  • протапливают печь до прогревания дымоходов;
  • если кожура лежит несколько дней, ее на 10–15 минут замачивают чистой водой, затем сливают и выкладывают на полотенце или тряпку за 3–5 минут до использования;
  • с помощью вьюжек (дымовых задвижек) создают в прочищаемом канале дымохода максимальную скорость движения дыма;
  • закрывают окна и двери, чтобы вылетевшая в трубу сажа не попала в дом, а также связываются с соседями, предупреждая их о прочистке;
  • открывают дверцу печи или котла, затем максимально быстро закидывают очистки и закрывают дверцу топки.

Полезное видео

Автор данного видео рассказывает, как сделать удобрение из сухих очистков картофеля, а также о том, как их использовать в огороде, что можно ими удобрять и подкармливать.

Таким образом, картофельная кожура — ценный вид сырья, особенно для владельцев огорода и домашних животных.

Срезанная во время чистки корнеплода кожура состоит из энергоемкого полисахарида – крахмала, поэтому является потенциальным источником питания для многих живых существ.

Кроме того, из нее можно делать алкогольные напитки, а также применять очистки для удаления сажи из дымоходов.

Из статьи вы узнали больше об использовании картофельной кожуры как удобрения, какие растения особенно любят данный вид подкормки, можно ли давать отходы картофеля курицам и скоту, как их использовать для чистки дымохода и что получают из этого сырья.

>Применение соломы на дачном участке. Описание и состав

Применение соломы на дачном участке. Описание и состав

Солома — это высушенные стебли растений без листьев и цветов. Она разделяется на подвиды в зависимости от того, из чего солому получают. Не будем рассматривать все виды, а остановимся на пшеничной, ячменной, овсяной и гороховой.

Пшеничная

Пшеница относится к семейству злаковых и является одним из важнейших растений, которые используются для выпечки хлеба во многих странах мира. В химический состав пшеничной соломы входят такие элементы, как магний, железо, цинк, йод , натрий, марганец, кобальт, а также витамин D и каротин.

Также в состав пшеницы входят витамины В1-В4, В6 и В9.

Ячменная

Сухие стебли ячменя богаты кальцием, клетчаткой, фосфором, калием , магнием, йодом, железом и натрием. Кроме того, в них есть протеин, лизин и биологически экстрактные вещества.

Знаете ли вы? Витамины и минералы, находящиеся в ячмене, усваиваются лучше, чем в химическом аналоге.

В ячмене содержится больше количество белка. Ячневая культура богата такими витаминами, как D, A PP и Е.

Овсяная

Овес выращивается во многих странах мира как для комбикорма , так и для питания человека. Овсяные сухие стебли содержат много полезных для урожая веществ, таких как протеин, железо, кобальт, калий, каротин и многое другое.

Все эти вещества помогают получать растениям необходимое количество минералов, которые так необходимы для всхода хорошего урожая.

Гороховая

Горох — однолетнее вьющееся растение. Сухая трава из гороха богата лизином, клетчаткой и протеином, также в ней есть много микроэлементов, таких как фосфор, кальций, магний и другие.

Кроме того, горох богат аскорбиновой кислотой и витаминами группы В, Е, Н, РР. Незаменим горох и благодаря большому количеству антиоксидантов, содержащихся в нем.

Солома, как удобрение.

Статья о том, как улучшить глинистую почву с помощью соломы.
Многие огородники сажают картофель на глинистой почве. Она поздно поспевает, в жаркое время быстро спекается и трудно обрабатывается. Кроме того, в такой земле мало воздуха. Все это вместе взятое снижает урожайность, увеличивает затраты труда и времени. Где же найти выход?Можно улучшить качество почвы навозом или торфом. Но они дефицитны и дороги, а если огородник их и приобретет, то в первую очередь расходует под огурцы, томаты, капусту, а под картофель опять ничего не остается. В таком случае попробуйте внести в землю солому. Она быстро разлагается, делает почву рыхлой, а со временем и плодородной, так как в итоге перегнивания образуется гумус или, иначе говоря, перегной.
Наиболее удобно вкапывать солому осенью в измельченном виде, но можно укладывать в борозды и целые стебли. То и другое за зиму в значительной степени разрушится, если вкопаны неглубоко. Закапывать глубже 15 см на вязкой глине нецелесообразно, так как процесс разложения при этом резко ухудшается. Уже весной будущего года вы почувствуете, что копать землю стало гораздо легче. Такая рыхлость продержится все лето, а осенью снова надо вносить солому. Если поступать так регулярно на протяжении, скажем, пяти лет, то к концу этого срока почва не только будет удобной для обработки, но и повысит урожай, так как будет содержать больше перегноя. Она заметно чернеет. Некоторых огородников смущает плесень, которая появляется в земле после разложения соломы. Одни сомневаются, правильно ли они поступили, внеся солому, другие, более решительные, зарекаются делать это впредь и спрашивают, как искоренить внесенную «заразу»?
Прежде всего следует сказать, что никакой заразы в огород не попало, и дезинфицировать его нет никакой необходимости. Плесень — это грибы и для почвы они так же обычны, как сотни видов микробов. Она может завестись от овечьего, кроличьего, коровьего и особенно конского навоза. Стоит только появиться теплу, как эта плесень начинает быстро размножаться. Тепло в свою очередь возникает от самосогревания навоза. А солома плесневеет в результате наступившей солнечной погоды и начавшегося перегнивания.
Более того, по моим наблюдениям, плесень чаще всего заводится именно в хорошей, перегнойной почве. В глинистой или песчаной ее нет, по крайней мере, не видно. Плесень означает интенсивное размножение грибов, которые приступили к переработке органического материала, они буквально «пируют». Одновременно происходит усиленное развитие полезных почвенных микроорганизмов. Пищей для них служит не только внесенная в почву солома, но и сама плесень. Как правило, за два-три месяца плесень почти полностью пропадает.
Другое дело, когда плесени слишком много. Значит, огородник переборщил, внес органики с большим излишком. Резкому развитию плесени способствует также избыток тепла и влаги. В этом случае землю надо порыхлить, все внесенное смешать с коренной почвой.
Опытные огородники способны с помощью соломы творить настоящие чудеса на своем огороде. Например, набивать ею траншеи глубиной до 30 см и более, стелить на нее плодородную землю и выращивать невиданные урожаи земляники, не говоря уже об огурцах. Но новичкам я бы не советовал этого делать, пока не появятся настоящие знания от работы с землей.
Сильный разогрев «биотоплива» и связанное с ним развитие плесени отнимает у почвы часть азота. Посаженные растения могут выглядеть так, как будто у них сожжены корни. Поэтому при толстом соломенном фундаменте грядок обязательна подкормка азотными, органическими или минеральными удобрениями. Новички в лучшем случае могут растеряться, а в худшем вообще зарекутся экспериментировать. Поэтому им лучше накапливать необходимый опыт, внося солому только осенью и только на картофельном поле, не более полведра рубленой органики на погонный метр борозды.
В обогащенной соломенным перегноем земле будут охотно размножаться бактерии, которые называются азотобактериями. Они не только перерабатывают органику, но и обогащают огород атмосферным азотом, усваивая его из воздуха. Таким образом, без какого-либо вашего непосредственного участия вашим растениям будет поставляться 30 процентов азота, необходимого для их развития. Практически это означает, что надо меньше покупать навоза, аммиачной селитры, мочевины.
Постепенно солома не только облагораживает почву структурно и качественно, но и оздоравливает ее. В тяжелой вязкой глине болезнетворные микробы сохраняются годами, а в рыхлой и богатой органическими остатками обезвреживаются буквально в считанные дни.
И последнее. Если земля сравнительно неплохая и время ждет, то проще солому пропускать через компост и вносить его до 10 кг и более на 1 м2. Обогащенная компостом грядка пригодна не только под картофель, но и под овощи.

Солома и сено. Сено-Солома

* про Медиа-ЖВАЧКУ *
Россия: 13 – 13
— вникая в статистику –
— Ты погляди, какая ПЕНА!..
— На Информацию – отмена!
— Но ей имеется замена,-
Её получишь непременно:
Не хочешь СЕНО –
жуй «солому»,-
Она давно тебе знакома.
— Зачем нам жвачно хрумкать СЕНОм?
— Да ты попробуй – кайф по венам!
Прикинь, как торкает – мгновенно!
— Ты прав, Аркаша! Обалденно!
— Мы прежде равнялись с 13-м годом,
ведь было ж сравниться с Чем….
— И вот – не равняемся с их «огородом»…
С чего бы? К чему бы? За-чем?
— «Планктон» да «менагер»,
эскорт да риэлтор…
Чиновник, Политик,
Буржуй и Инспектор…
— Кулак или фермер?
Кто больше потянет?
Цирюльник, трактирщик,
лакей да купчина…
А тот, кто скорей-да-ловчее
обманет!
— Теперь НЕ равняться
имеем причины:
как только сравнимся –
нахлынет кручина.
К чему нам равняться?
И Чем?
— Нас крепко «обули»…
Теперь потому-то
нам вреден цифИрный «плен».
Раз так повелось,
неуютно кому-то
от наших-с-тобой проблем.
Мы всё же смекнули
и выдали «фишку»…
Таких не бывало «систем»!
И вот мы гордимся.
Ещё бы! А как же?!
Ещё б не гордиться… Но — Чем?
Не знать бы вам лучше…
Мы вам не укажем – совсем!..
Сено, солома
В молодости, служа в младших офицерских чинах, Суворов отличался отменным прилежанием и требовательностью к подчиненным. Он мог среди ночи поднять вверенный ему полк и в любую погоду — в стужу или дождь — начать строевые учения. «Сено, солома!» — командовал он рослым широкоплечим гвардейцам, по деревенской неграмотности своей не разумеющим, где лево, а где право. Гвардейцы, с привязанными к ногам пучками сена и соломы, чеканили шаг.
се;но-соло;ма! — междометие, неизменяемое.
1. прост., пренебр. о нерасторопном, несообразительном человеке (крестьянине, солдате) ; Приходит этакий серый крестьянский паренёк, сено-солома, а… выходит он молодец-молодцом. Б. Горбатов, «Алексей Гайдаш» ; Солдат больных старух не обижает. Ты, дурак, сказал бы попу-то… а то с пьяных глаз попёр… Эх ты, сено-солома. Ф. В. Гладков, «Повесть о детстве»
истор. употреблялось как команда для задания ритма при строевой ходьбе неграмотных крестьян ; — Голиков, вон из строя, плетись назад… Смир-р-рна! (Разинув пасть, закинулся, заорал на все поле.) Лева нога — сено, права нога — солома. Помни науку… Шагом, — сено — солома, сено — солома… A. Н. Толстой, «Петр первый» ать-два, раз-два
Неграмотным крестьянам, не знающим слов «левый» и «правый», при обучении строевому шагу на левую ногу и правую руку привязывали сено, на правую ногу и левую руку — солому. А команды отдавали не «левой — правой», а «сено — солома».

Как ускорить разложение соломы. Как ускорить процесс разложения растительных остатков

Как ускорить процесс разложения растительных остатков

Одной из составля­ющих эффектив­ного ведения зем­леделия является создание бездефицитного баланса органического веще­ства в почве, который может быть обеспечен как дополни­тельным внесением органи­ческих удобрений , так и за счет биоорганических удо­брений — сидератов или пожнивных растительных остатков культур-предшественников. Именно исполь­зование последних является наиболее доступным и эконо­мически выгодным, посколь­ку позволяет с биомассой растений частично вернуть в почву вынесенные элементы.

Падение плодородия почвы, ухудшение ее структу­ры, биологической активности биоты создают реальную угрозу обострения производства продук­ции растениеводства и экологически чистых про­дуктов питания. Поэтому в современном производ­стве сельскохозяйственной продукции достойное место должно отводиться экологически чистым энергосберегающим технологиям, адаптированным к конкретным почвенно-климатическим условиям питания, а грунтовой микро­флоре — пищу для ее деятель­ности. Ведь известен факт, например, что после уборки урожая зерновых культур на поле остаются солома и стер­ня, в результате разложения которых в почву возвращают­ся использованные ранее азот , калий , фосфор , углерод. Кроме того, солома дает воз­можность сделать почву рых­лой, улучшить ее влагоудерживающую способность. Возникает только вопрос быстрой утилизации органи­ческих остатков и освобожде­ния их от возбудителей болез­ней и различных вредителей.

Классификация деструкторов

В наше время существует много микробных препара­тов-деструкторов, целью которых является разложение пожнивных остатков. По основному составу их можно разделить на две группы. Первая — ферментные препа­раты, ускоряющие процесс химической реакции разло­жения растительных остат­ков. Однако это препараты короткого действия, которым, к тому же, необходимы опти­мальные условия влажности, температурного режима и кислотности почвы, что не всегда можно обеспечить в полевых условиях. Во вторую группу входят био­препараты на основе живых микроорганизмов, как прави­ло, отселекционированных, с высокой активностью, кото­рые обеспечивают быстрое и эффективное разложение растительных остатков. В свою очередь биодеструкто­ры делятся на монокомпо­нентные, которые в своем составе имеют один штамм, и многокомпонентные — два и более штамма и даже видов и родов микроорганизмов. Подавляющее большинство микробных препаратов, пред­ставленных на рынке, содержат целлюло-золитики, которые разлагают целлюлозу, гемицеллюлозу, лигнин, пектин, белки и дру­гие составляющие раститель­ных остатков.

Заметим, что наряду с разло­жением пожнивных остатков перед деструкторами ставит­ся задача эффективного сдер­живания развития патогенов и вредителей в почве и пре­дотвращения образования токсинов, которые имеются при гниении органических веществ.

Наделенный таким свойством деструктор способен улуч­шать плодородие почвы за счет обогащения его полез­ной микрофлорой, улучшать минеральное питание расте­ний, подавлять развитие патогенов, повышать имму­нитет и продуктивность сель­скохозяйственных культур на 10-30%.

Покупая тот или иной деструктор, необходимо вни­мательно ознакомиться с информацией, которую пре­доставляют производители о составе и титре микроорга­низмов, наличии свидетель­ства о регистрации препара­та, научном обосновании (патенты, статьи) его приме­нения, об эффективности и последействии на изменение свойств почвы и урожая последующих культур.

Солома применение. Применение и роль соломы в природном земледелии!

Солома наряду с другими растительными остатками является одним из основных источников пополнения почвы органическим веществом. По содержанию органики одна тонна соломы эквивалентна 3,5 — 4 тоннам навоза!

В чем заключается ценность соломы? Каковы ее свойства? Как с помощью соломы можно быстро повысить плодородие почвы? Как солому использовать в Природном земледелии грамотно? Ее роль и применение в Природном земледелии!

Сегодня разберем все эти и другие вопросы связанные с соломой! Не пропустите — все самое интересное, то, что вы должны узнать о соломе!…

Для многих регионов России это явление считается нормальным. Часто можно наблюдать такую картину, когда соломенные валки или скирды на полях сжигаются! И это катастрофа!

Этим наносится катастрофический вред как почве, так и ее обитателям! Сгорая мгновенно, солома создает температуру на поверхности почвы до 360 0 С, а на глубине 5-8 см эта температура достигает 50-70 0 С!

Гумус, который накапливается десятилетиями, исчезает при таких пожарищах на полях в один миг! Исследования показали, что на выщелоченном черноземе выгорание гумуса происходит на глубину 5 см и сгорает его 1,2 т на 1 га!

А потеря воды в почве при сжигании соломы происходит на глубину до 10 см, и естественно ухудшается при этом ее водно химический состав и снижается ее биологическая активность!

Так почему же ежегодно сжигаются сотни тонн соломы на полях?… Чем думают аграрии?…

Я к чему завела этот разговор? Для меня составляет огромную проблему раздобыть солому! Ну позакрывались у нас все совхозы и расспались все колхозы… Ну не выращивают у нас ни пшеницу, ни рожь… Поля не засевают уже лет 10, а то и больше… И брать негде солому… А приходится заказывать издалека, за огромные деньги!

Но однажды проезжая по нашим областным окрестностям, я увидела поле, а на нем тюки соломы! Это в-принципе находится не очень далеко от нас, и я с радостью поехала искать, кому принадлежит это поле! Искать пришлось не так долго…, благо разговаривать я умею с людьми…, но день был выходной… Руководства на месте не оказалось…

Пришлось мужу брать отгул среди недели, чтобы снова съездить в богатые соломой места! И что вы думаете я вижу буквально спустя 4 дня? Всю солому сожгли!!!…. Я была в шоке просто… Моему возмущению не было предела! И я добралась все же до нужных мне людей! И сумела договориться на поставки соломы в будущем!

Вобщем, дела обстоят так, что лишнюю не использованную солому, вынуждены сжигать… Не проще ли ее народу раздавать! Я думаю, лишней она навряд ли кому-то показалась бы, кто трудится на земле?! А? Вы бы отказались?

Поэтому, если знаете, где ее сжигают в ваших окрестностях — идите и забирайте ее! Им не надо — НАМ НАДО!!!

Солому как удобрение для огорода использовали еще тогда, когда вообще не было никаких искусственных добавок. Деятельность почвенных бактерий поддерживалась исключительно органическими остатками, которые служили пищей микроорганизмам.

Проходя через пищеварительный путь бактерий, растительные остатки превращались в питательный гумус. Это вещество впоследствии научились создавать искусственно, но с помощью все тех же микроорганизмов.

Благодаря гуминовым кислотам можно получить богатый и экологически чистый урожай овощей, фруктов, ягод. Вещества улучшают вкус и способствуют длительному хранению, а количество витаминов в плодах полностью зависит от гуминовой кислоты.

Чтобы плодородие грунта не иссякало, можно пользоваться растительными подкормками для почвенных бактерий. Это удобно и недорого, в отличие от навоза, в котором также содержится соломенная подстилка.

Питательный состав для растений

Использование соломы на огороде добавляет в грунт 25 кг азотных веществ, 4 кг магния, 75 кг калийных солей, 5 кг фосфатов и 15 кг карбонатов. Такое количество содержится в 5 тоннах злаковых отходов. Новичок садовод может подумать, что как только растительные остатки попадают в грунт, он сразу же становится богаче. Это не так. Для разложения требуется время – около 8 – 9 месяцев, и то, если создать благоприятные условия.

При внесении в грунт непосредственно перед посадкой никакого полезного эффекта наблюдаться не будет – растения могут испытывать дефицит все вышеописанных микро и макроэлементов. Часто садоводы не понимают, почему так происходит – вроде бы и удобрения внесли, но они не работают.

Для органики действует один общий закон: она должна переработаться в грунте бактериями, только после этого полезные вещества попадают в почву. Это минеральные смеси вносят и через 3 дня они уже действуют. Если ставить цель пользоваться безопасными удобрениями, то нужно ждать.

Полезные свойства и вред при удобрении соломой

Солома как удобрение на огороде – польза, или вред также имеется? Смотря как ее вносить, в каком виде, сколько, каких сортов.

Кроме того, что сухие злаковые стерни восстанавливают почву, они могут не сработать в качестве удобрения. В каких случаях это происходит:

  • Если солома для огорода не измельчалась, а просто была заделана в грунт. Процесс разложения крупных частиц будет длиться около 2 лет. Все это время растения на участке будут давать прежние урожаи, то есть маленькие.
  • При сухой почве. Дело в том, что деятельность почвенных микроорганизмов протекает только во влажной среде. Если заделать в грунт стерни, даже правильно измельченные, но не полить землю, разложение будет происходить крайне медленно и неэффективно.
  • То же самое, если в грунт не добавить минеральное азотное удобрение, например, селитру. Азот способствует разложению и ускоряет процесс на треть времени.
  • При мульчировании не происходит активного разложения соломенных отходов, так как бактерии находятся в грунте, а растительные остатки на поверхности. Мульчирование – полезное мероприятие, особенно для ягодных культур, но защита и питание – это разные вещи. Мульчировать и подкармливать нужно разными способами.

При правильном применении соломы для огорода польза увеличивается, а вред сводится к нулю. Например, попадая в грунт, измельченные увлажненные остатки быстро разлагаются, оставляя на своем месте воздушные карманы. Это способствует аэрации почвы и скорейшему размножению бактерий. Таким образом восстановить плодородие земли можно в течение 1,5 лет.

Ошибки садоводов при заделке в грунт растительных остатков

По правилам, как использовать солому в саду и огороде, ее измельчают до частиц размером до 5 см. Это дает возможность добиться скорейшего разложения, следовательно, выделения питательных веществ в зону роста корней. При заделке крупных или цельных частиц процесс замедляется в несколько раз.

Если злаковые не выращивались на своем участке, а собирались на полях, то необходимо обратить внимание, не заражена ли соломы грибком. Он будет выглядеть как серый или черный налет.

В таком случае использовать сырье нельзя – грибковые споры заразят участок и культурные растения будут болеть. В этом плане предпочтительнее вносить в грунт остатки бобовых растений – они более устойчивы к воздействию грибка.

Приготовление соломенной золы также можно считать ошибкой, в том случае, если сухое сырье не заражено болезнями. Дело в том, что при сжигании соломы у себя на огороде верхний слой земли подвергается воздействию высоких температур и все микроорганизмы в нем гибнут. Вопрос: кто будет заниматься переработкой органики? При горении улетучивается ценный азот и углерод, что обедняет грунт.

Как правильно и когда вносить в почву

Если приходится сжигать солому, то необходимо это делать в железной бочке, а потом выносить на огород и обязательно перекапывать. При этом земля должна быть влажной.

Чтобы ускорить процесс разложения, к соломе рекомендуется подмешивать селитру – 15 кг азотных удобрений на тонну стерний. Если есть возможность, то осенью добавляют и навоз, в котором уже есть активные микроорганизмы, аммиак, поэтому такое удобрение для растений точно принесет пользу.

Лучше всего прикапывать органику осенью, но нужно следить за количеством осадков. Если их будет мало, нужно будет до морозов поливать участок, чтобы запустить процесс разложения. Кстати, он похож на тот, который происходит при горении в компостной куче.

Разная солома – разный питательный набор элементов

Если сравнивать злаковые и бобовые культуры по количеству азота, то в бобовых остатках его будет в три раза больше. Много азотных компонентов в гречишных и кукурузных остатках.

Больше всего фосфора в стеблях подсолнечника. Меньше в злаковой соломе. Поэтому для баланса питательных веществ можно комбинировать сырье, измельчая его одинаковыми частицами.

Содержание калия также варьируется в зависимости от сорта. У озимых злаков данного вещества около 1мг/кг сырья. В подсолнечнике до 5 мг/кг. 2,5 мг калия в стерни гречихи.

Видео: Преврати солому в богатый урожай

Кальция больше в гороховой ботве и стеблях подсолнечника. Если смешать древесную золу с соломой и заделать в грунт, то кислотно-щелочной баланс можно существенно сбалансировать.

Магния, который принимает участие в процессе образования хлорофилла, больше всего в кукурузе, горохе и подсолнечнике.

Правила удобрения грунта соломенными отходами

Профессиональные агрономы, которые вынуждены экономить ресурсы и использовать для восстановления земли все, что есть, советуют вместе с соломой применять сидерацию. Происходит это следующим образом:

  • В грунт после уборки урожая вносятся азотные вещества – мочевина или селитра, прикапываются соломенные остатки.
  • Сверху сразу высевают сидераты, например, крестоцветные – горчицу.
  • Дожидаются, пока горчица подрастет, срезают ее и перекапывают все вместе.

Такой способ ускоряет минерализацию и обогащает грунт азотными веществами.

Если почва еще позволяет получать урожай, но количество плодов постепенно сокращается, можно заранее заложить компостную кучу и дождаться перепревания компонентов. Это занимает в среднем 9 – 12 месяцев. Если делать по правилам и применять бактериальные биопрепараты, то компост готовится 3 – 4 месяца, но эти месяцы должны быть летними или осенними.

Компост из соломы

При закладке компоста солому в количестве примерно 100 кг выкладывают на дно. Она будет выполнять роль подушки, задерживающей утечку азотных веществ в процессе горения. Далее по правилам приготовления компоста вносятся остальные компоненты. При этом нужно соблюдать пропорции азотных и углеродных веществ, иначе процесс горения не начнется.

При использовании биологических ускорителей каждый слой проливается препаратом. Несколько дней после этого бактерии размножаются и начинают перерабатывать органику. Через неделю можно начинать перекидку компонентов в соседний ящик, чтобы обогатить кислородом, без которого микроорганизмы гибнут.

При правильной технологии компост будет готов через 3 – 4 месяца. Его вносят в грунт непосредственно перед посадками весной, так как питательные вещества уже готовы к поступлению в корни растений.

Компостирование и мульчирование – что лучше

Мульчирование грунта под растениями соломой защищает их от вымерзания зимой, не дает расти сорнякам, но на питании никак не сказывается, вернее, это происходит очень медленно: пока солома перепреет и сравняется с грунтом – только потом микроорганизмы постепенно начнут перерабатывать ее. Может пройти 2 – 3 года, прежде чем культурные растения получат питательные вещества из мульчи.

Компост готовится в два и более раз быстрее, поэтому выгоднее компостировать растительные остатки. Для этого желательно обзавестись некоторым количеством навоза, таким, чтобы его количество составляло ¼ часть от веса соломы. Например: тонна соломы – 250 кг навоза. В таком случае пропорции будут правильные и компост быстро созреет.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂

Вам также будет интересно почитать:

Кора нередко используется в качестве украшения цветников и приствольных кругов деревьев. Но не все знают, что из отходов древесины можно приготовить сбалансированное удобрение для любых садово-огородных растений.

Корокомпост – это компостированная кора. Этот вид компоста способствует улучшению качества почвы. По содержанию гумуса корокомпост превосходит торф на 20-25%. Кроме того, в компостированной коре содержится большое количество кальция.

Растения, выращенные с применением данного вида удобрения, в меньшей степени подвержены корневым гнилям. Это объясняется очень просто: корокомпост подавляет патогенную флору в почве и способствует увеличению количества полезных микроорганизмов.

В компост закладывают кору только здорового дерева

Как приготовить корокомпост?

Лучше всего для компостирования подходит кора сосны: из нее получается наиболее качественный корокомпост. Однако кора хвойных деревьев более стойка к разложению, чем у лиственных пород. Поэтому ее нужно хорошо измельчать перед закладкой в компост: кора хвойных пород должна содержать 60% частиц размером не более 2-5 мм.

Фрагменты сосновой коры должны быть очень маленькими: около 10-20 мм. Если вы берете кору лиственных деревьев, ее можно ломать на более крупные фракции.

Размеры кусочков коры зависят от вида дерева

Компост укладывают в бурты шириной от 2 до 10 м и высотой от 1,5 до 3 метров, длина произвольная. На 1 кв.м коры берут 4-6 кг мочевины. Затем в компост добавляют суперфосфат (3 кг простого или 1,5 кг двойного) и 2 кг извести. После того как смесь подсохнет, ее поливают водой.

Закладывать кору на компостирование нужно при температуре от 15°С и выше. Если потом станет холоднее – не страшно. На процесс разложения это не повлияет. Главное, чтобы в момент закладки температура была не ниже указанной отметки.

Укрывать компост ничем не нужно. Это не может ухудшить аэрацию. Процесс компостирования обычно занимает 3-4 месяца. Чтобы масса была однородной, за это время ее нужно хорошо перелопатить 1-2 раза.

Как понять, что компост из коры готов?

Готовность компоста оценивают на глаз. Об этом сигнализирует исчезновение грибного мицелия. Кроме того, после прекращения процесса компостирования температура массы начинает снижаться. Если она все еще высокая, значит, компост не готов.

У готового корокомпоста нейтральная реакция – рН 6,8

Корокомпост неплохо хранится в полиэтилене. При этом он не теряет своих полезных свойств в течение нескольких лет. Так что компост на основе коры можно заготавливать впрок.

Применение корокомпоста

Корокомпост можно добавлять в почвосмеси как один из компонентов, а также вносить в землю при посадке растений. А еще этот тип компоста хорош в виде мульчи.

Вносить корокомпост под растения рекомендуется осенью, но можно делать это и весной.

На основе корокомпоста также готовят смешанные компосты. Например, эффективными считаются смеси коры и навоза в пропорции 1:2 или коры и помета, взятые в равных долях.

Как видите, один из наиболее эффективных вариантов использования древесной коры – это закладка компоста. Теперь вы знаете, что делать с отходами древесины, если таковые появились у вас на участке.

Для повышения плодородия почв, особенно нечерноземной зоны страны, большое значение имеет внесение органических удобрений. Недостаток таких удобрений сказывается на урожайности сельскохозяйственных культур и отрицательно влияет на лесовозобновление. Дефицит органического вещества можно компенсировать не только торфом и навозом, ресурсы которых ограничены. Естественным источником органических удобрений являются отходы, образующиеся при заготовке и переработке древесины.

Известно положительное влияние периодического внесения опилок при выращивании малины. Однако широкое применение одних только опилок в качестве удобрения почвы малоэффективно. Внесение их в почву в первые годы вызывает азотное голодание растений. Лишь по истечении времени питательные элементы становятся доступными растениям. Древесина содержит много углерода и сравнительно бедна азотом. Процесс разложения опилок в почве происходит в результате деятельности микроорганизмов, потребляющих азот. Если масса содержит менее 1 % азота, то он весь используется микробами при поглощении углерода. Недостаток азота можно компенсировать одновременным добавлением азотистых удобрений в почву вместе с опилками. Для удобрения почвы лучше использовать компосты. При компостировании опилок или измельченных отходов древесины в кучах происходит процесс их частичного разложения. Добавка необходимого количества питательных Веществ и обогащение микроэлементами позволяют получить полноценное органическое удобрение. Внесение ком- постов из опилок и сучьев в виде прослойки под сосновые культуры способствует более активному росту растений .

Наибольшее распространение в практике получило приготовление компостов из коры, что объясняется более разнообразным ее химическим составом и лучшей гумусообразующей способностью. Кора богата углеродом, калием и кальцием, но в ней, как и в древесине, содержится мало азота — в пределах 0,27—0,40 % и фосфора 0,09%. Более пригодной для удобрений кору делает высокое содержание в ней активных органических соединений и различных питательных веществ. Лубяная и прикамбиальная часть являются благоприятной питательной средой для микроорганизмов, которые активно заселяют кору. В результате процесс компостирования протекает у коры быстрее, чем у древесины.

Технология компостирования коры включает тонкое измельчение отходов окорки, смешивание измельченной массы с минеральными добавками, формирование буртов и хранение смеси в буртах от 1,5 до 4 месяцев. Для измельчения отходов окорки пригодны молотковые мельницы, корорубки или измельчители кормов типа «Волгарь-5». Размер частиц должен быть в пределах до 10 мм. Чем тоньше измельчение, тем быстрее протекает процесс компостирования. Измельченная кора перемешивается с минеральными добавками в серийных агрегатах для приготовления кормовых смесей. Среди минеральных добавок обязательными являются вещества, содержащие азот и фосфор. При расчете количества добавок учитывается агрохимическая характеристика коры. По одной из рецептур, предложенной Н. Ф. Траниной и Л. А. Гришковой, основными добавками являются аммиачная вода, из расчета 7,5 кг азота на 1 т абс. сухой коры, и суперфосфат в количестве 12 кг. По другой рецептуре , на 1 т коры вносят следующие добавки: 5 кг аммиачной селитры, 10 кг фосфатной муки и 2 кг хлористого калия. Из полученной смеси формируют бурты высотой 2,5—3,0 м на специальном полигоне. Для лучшей аэрации массу периодически подвергают ворошению, что ускоряет процесс компостирования. Полученный из коры перегной-гумус обладает почти черным цветом, специфическим земляным запахом и сильно мажется при растирании пальцами. Удобрение таким гумусом повышает урожайность сельскохозяйственных и лесных культур, особенно на песчаных и глинистых почвах. В последние годы компосты из коры стали широко применять при парниковом и тепличном выращивании овощей.

Кора может быть использована в сельском и лесном хозяйстве и без предварительного компостирования. Благодаря естественной пористости, хорошим теплофизическим свойствам и высокой влагоемкости она используется для мульчирования почвы. Слой тонко измельченной коры-мульчи толщиной в несколько сантиметров препятствует росту сорняков, ослабляет испарение влаги, препятствует образованию почвенной корки и уменьшает суточные колебания температуры почвы. За рубежом распространена розничная торговля мульчей из коры для, садоводов и цветоводов-любителей.

По опыту лесоводов ПНР, сосновую кору — отходы окорки — успешно используют без дополнительного измельчения для удобрения лесных почв. Корой покрывают почву главным образом в молодых борах, двулетних сосновых культурах, а также на сплошных вырубках перед их вспашкой лесным плугом. Кора не только улучшает физические свойства и водный режим почв. Постепенно разлагаясь, она служит естественным органическим удобрением.